Норвегия : Ее Величество Скандинавия

** Если карты у вас показываются нормально , то у вас достаточно быстрый канал

Не грусти о том, что закончилось.
Радуйся, что это с тобой произошло.

Собираясь в Скандинавию, обнаруживаешь, что количество отзывов о скандинавских турах в Инете (в частности, о турах из Киева), ничтожно мало в сравнении с другими странами. О каком-то захудалом турецком отельчике без труда отыщется отзывов больше, чем по всей Скандинавии вместе взятой. До поездки меня это слегка удивляло – да, понятно, что по количеству туристов из СНГ, в частности, из Украины, Скандинавия пока сильно уступает другим направлениям (и тем лучше для Скандинавии :-)), но люди все же ездят, и немало.
И только вернувшись оттуда, начинаешь понимать, насколько трудно облечь в слова все увиденное и пережитое, и насколько неважной кажется та «практически полезная информация», которую обычно надеются добыть в подобных отзывах. А спустя некоторое время, придя в себя и окончательно вернувшись в окружающую и до боли привычную реальность, можно попытаться написать более-менее объективный отзыв.

Итак, двумя основными аргументами для выбора именно «Ее Величества Скандинавии» из ряда аналогичных туров стали, во-первых, 5-дневное пребывание непосредственно в Норвегии (а для этой страны и 5 дней кажется ничтожно мало!), а во-вторых, посещение Мальборка по пути из Гдыни в Варшаву. Заезд в Мальборк (как, кстати, и подъем на Гальхёппиген) предлагался только в этом туре, хотя, по-моему, к концу лета 2008 он появился и у других операторов. Все-таки, согласитесь, есть разница – провести ли целый день (8-10 часов пути), отсиживая себе все места в автобусе на пути из Свиноустья (которое находится почти в Германии) в Варшаву, или же посетить по дороге красивейший, огромный тевтонский замок с невероятно богатой историей, а также не менее богатыми коллекциями старинного оружия, изделий из янтаря и т.п.
Что касается выбора времени поездки, то и турагенты, и наш гид уверяли, что июнь – наилучший вариант. Личный опыт это только подтвердил, потому что:
1) в июне туристический сезон только начинается, а занятия и экзамены в школах и ВУЗах еще не закончились, следовательно, поток туристов меньше, чем в июле-августе. Ведь путешествовать в группе из 30 человек и полупустом автобусе гораздо комфортнее, чем толпой человек в 50;
2) почти весь июнь на Скандинавском п-ове стоят белые ночи;
3) из-за интенсивного таяния снегов в горах в мае-июне многочисленные норвежские водопады находятся в самой полноводной фазе, а, на мой взгляд, после фьордов водопады – второе «чудо» Норвегии;
4) на перевалах и в районах, расположенных выше 1000 м, снеговой покров ещё не сошел полностью, поэтому именно в начале лета природные контрасты и красоты Норвегии особенно впечатляют.
Вышеперечисленное, конечно, не значит, что в остальное время в Скандинавии делать нечего. В Стокгольм и Копенгаген можно ехать в любое время года, необыкновенно красиво, говорят, в Норвегии осенью, а в середине лета наверняка стоит более устойчивая и теплая погода. В любом случае, когда бы вы там ни оказались, думаю, это будет незабываемо!
Подробно описывать программу тура не вижу смысла, ее легко найти в Инете на сайтах «Саги» и других турагентств, продающих этот тур. Что касается самого тура, то, на мой взгляд, качество не просто соответствует цене, но даже местами ее превосходит.
Во-первых, замечательные отели по пути следования. Это и комфортабельные Scandic и Radisson SAS; и историческая гостиница Еlveseter в живописной горной долине (бывшая крестьянская усадьба, а затем постоялый двор с 300-летней историей), похожая на «музей норвежской культуры и быта», куда туристов из других стран завозят хотя бы на часок посмотреть и сфотографироваться и в которой мы провели 2 ночи, и Hofslund на самом берегу Согнефьорда, в котором хотелось остаться если не навсегда, то очень надолго... Во всех отелях – обильные завтраки (основательный «шведский стол» с блюдами на любой вкус, а не пара ломтиков сыра, булочка и кофе, как бывает иногда в турах по Европе).
Во-вторых, транспорт – новенький комфортабельный польский автобус, на котором нас по всей Скандинавии возили два надежных польских водителя – паны Ян и Збышек.
Ну и конечно же гид, от профессионализма и организаторских способностей которого во многом зависит успех любого тура и благоприятные впечатления туристов. В этом смысле нам повезло – наш гид Владимир Катков не только поражал нас своими широчайшими познаниями в истории, культуре и жизни всех тех стран, где мы побывали, увлекательно, но без «перегруза» проводя все экскурсии, но еще и умел рационально и с удобством для туристов решить все организационные моменты тура, идя навстречу нашим пожеланиям, но при этом учитывая интересы всей группы (за что ему большущее спасибо!!!). Поэтому весь тур проходил практически «как часы», без опозданий и выбиваний из графика. Единственным, пожалуй, отклонением в программе стало то, что мы не поднимались на Далсниббу :-(
Еще хочется поблагодарить организаторов тура за то, что снабдили всех туристов картами Стокгольма, Осло и Копенгагена. Все-таки в незнакомом городе в чужой стране карта явно не помешает и как-то придает уверенности – даже если ты и так знаешь дорогу. К тому же может пригодиться в будущем, доведись снова оказаться в тех краях (хочется надеяться!).
Те, кто почему-либо не хотели проделывать 2-дневный путь на Скандинавский п-ов поездом, автобусом и паромом, вылетали в Стокгольм самолетом и присоединялись к группе там (соответственно, обратно вылет из Копенгагена). Но, по-моему, выбирая такой путь, вы лишаете себя не только возможности увидеть Гданьск и Мальборк, но и переправиться на пароме через Балтику!
Два громадных парома (10-11 палуб каждый) с символическими названиями Scandinavia (Гданьск-Нюнесхамн) и Nordica (Карскруна-Гдыня), на которых мы переплывали Балтийское море, и похожи, и непохожи друг на друга. Польская Scandinavia больше и попросторнее, чем шведская Nordica, и плаванье на ней длится где-то на 7 часов дольше (т.к. Нюнесхамн – всего в часе езды от Стокгольма).
Да и вообще, путешествовать в Скандинавию поездом/автобусом/паромом вовсе не утомительно, зато очень интересно. Чего стоит, например, прохождение украинско-польской границы и увлекательное полуночное шоу «Поиск польскими таможенниками контрабандных сигарет в поезде Киев-Варшава» :-)

Итак, день 2-й. Польша. Гданьск.
Красивый город, входивший некогда в торговый союз Ганза. На площади Длугий Тарг, которая больше смахивает на улицу, как водится – ратуша с часами, множество магазинов-лавочек-лотков с изделиями из янтаря, обменными «кАнторами», кафе, ресторанами и прочими радостями туриста. Покупая янтарь, приценитесь в нескольких местах – цена одинаковых изделий может отличаться на разных концах Тарга.
Кстати, по совету гида именно в местных «канторах» мы меняли «кровные» доллары и евро на валюту всех трех скандинавских стран. Может, конечно, дважды терять на марже (при обмене доллар-злотый, а потом злотый-крона) и не очень рационально, но, во-первых, не так уж это накладно – все таки не тысячами ж меняем, а во-вторых, в отличие от Польши и Украины, где обменять валюту не проблема на каждом углу, в Швеции и особенно где-нибудь в глубинке Норвегии с обменниками не все так просто. Так что, обменяв определенную сумму на кроны (шведские, норвежские и датские) в Гданьске, вам не придется бегать, высунув язык, скажем, по Стокгольму, в поисках ближайшего Форекса.
Советую заглянуть в Мариацкий костел – второй по величине (после Кельнского собора) готический храм в Европе, темный и массивно-мрачноватый снаружи, и неожиданно светлый, просторный внутри.
Именно из Гданьска мы непосредственно и отправляемся на Скандинавский п-ов на вышеупомянутом пароме, который можно сравнить с комфортабельным плавучим отелем. Качка начинает ощущаться только при средней силы шторме. По словам попутчиков, которых прихватила морская болезнь, когда к ночи стало неслабо покачивать, обратившись на ресепшен, они получили какую-то таблетку, после которой благополучно спали всю дорогу.
Надо сказать, что скандинавская погода, как и ожидалось, проявляла свой непредсказуемый характер на протяжении практически всего нашего пребывания. То небо заволакивало тяжелыми серыми тучами, поднимался ветер, и казалось, что раньше следующей недели прояснения ждать не приходится, то вдруг тучи так же внезапно исчезали, выпуская незнойное скандинавское солнышко, то неожиданно и с неизвестно откуда взявшейся в чистом голубом небе тучи начинал идти дождь…
Поэтому разнообразная, практичная и непромокаемая одежда, а также удобная обувь, в Скандинавии просто необходимы. При чем в даже, казалось бы, очень холодный и ветреный день лучше не напяливать на себя толстый теплый свитер, а надеть 2-3 (4..5..10…) вещи, которые можно быстро снять/надеть практически на бегу в зависимости от текущего каприза погоды.

Дни 3-й и 4-й. Швеция. Стокгольм и Уппсала. Конечно, одного дня, фактически проведенного в Стокгольме в рамках тура, катастрофически мало для такого города. Только по улочкам Рыцарского острова и Старого города хочется бродить часами. А еще осмотреть музей «Ваза», поплыть на кораблике в мини-круиз по каналам города (время – ок. 50 мин, 140 крон, отправление и касса – возле «Гранд-отеля»), прогуляться по Дротнинггаттан (улица Королевы) в поисках сувениров, попасть в этномузей «Скансен», Королевский музей, увидеть смену караула под выступление королевского оркестра и многое другое, чего за день никак не успеть. В общем, в Стокгольм непременно захочется съездить снова.
Кстати, о сувенирах. В Швеции они определенно дешевле, чем в Норвегии, при этом тематика схожа: тролли, викинги, лоси (все в разных сюжетах, одежках и позах, причем последние еще и в неприличных :-)). Так что покупать сувениры, так сказать, общескандинавской тематики, имеет смысл в Швеции, например на той же Дротнинггаттан, но имея при этом в виду, что практически все магазинчики и сувенирные лавки там закрываются где-то после 6 часов вечера, остаются от силы 1-2, в которых трудятся на благо шведской туриндустрии эмигранты с Востока. Да и вообще, в Скандинавии, особенно в Швеции, режим рабочего дня чтят почище Уголовного кодекса: туристы - не туристы, сезон - не сезон, в общем «война войной, а обед по расписанию». Люди живут в спокойном ритме и в свое удовольствие.
Помимо умения не напрягаться и сохранять нордическое спокойствие в любой ситуации, приятно удивляет (и при этом вызывает чувство стыда за самих себя) отношение скандинавов вообще и шведов в частности к природе и экологии, проявляющееся даже в таких мелочах, как отказ от одноразовых пластиковых емкостей для мин.воды, мыла и шампуней в отелях, просьба к гостям по возможности подольше пользоваться полотенцами, не меняя их, чтобы сократить расход воды и загрязнение моющими веществами при стирке, не говоря уже о солидных тюремных сроках за браконьерство и об огромных штрафах за мусор или курение в неположенном месте.
В общем, если кто решил беречь природу родины, отдыхая за границей, ему явно не сюда.
После Стокгольма, направляясь в Норвегию, мы заехали в Уппсалу –древнюю столицу Швеции. К сожалению, попасть в кафедральный собор, усыпальницу шведских королей, нам не посчастливилось – университетское сообщество (кстати, Уппсальский университет – один из старейших в Европе и самый престижный в Швеции) в этот день проводило в нем некое мероприятие. А судя по всему, там есть на что посмотреть. Но пришлось ограничиться осмотром самого университета и рунических камней.
Ну а после, через шведские леса и мимо многочисленных синих озер мы направились во Фредерикстад, откуда началось такое долгожданное и такое незабываемое знакомство с Норвегией.

Норвегия.
Дойдя до описания Норвегии, обнаруживаешь крайнюю скудость собственного словарного запаса и полную неспособность выразить словами свои впечатления. А потом понимаешь, что и не стоит напрягаться. Потому что (и это мое глубокое убеждение) каждый увидит и откроет для себя свою Норвегию, и след, который она оставляет в наших сердцах, так же неповторим, как и любой из нас. Фьорды и горы, водопады и ледники, первозданные леса, северные олени, отголоски скандинавских саг и эпохи викингов, вездесущие тролли и их головокружительные дороги – все то, что мы слышали или знаем о Норвегии, и то, чем она захватывает наше воображение.
«Одна из самых дорогих стран в мире… в Европе…» – на все лады повторяется в статьях, отзывах, путеводителях. Может, оно и так. Даже наверняка. Но в этом туре «самым-самым» в Норвегии для меня стало другое: 2 самых больших и «достопримечательных» города страны (Осло и Берген), самая высокая гора Скандинавии (Гальхёппиген), самые длинный (Согне), узкий (Нэрей) и красивый (Гейрангер) фьорды, наконец, самый длинный горный автомобильный туннель в мире (Лэрдальский), да и многое другое. Но обо всем по порядку.

День 5-й. Осло.
Именно со столицы обычно начинается знакомство наших туристов с Норвегией, и хорошо, если оно ею не ограничивается.
Жители Осло (кстати, до сих пор не знаю, как их правильно называть – ослинцы? осляне? осличи?), наверно, кокетничают, называя иногда свой город «городом без достопримечательностей». Может, их не так много, как в других городах, но посмотреть есть на что: Фрогнер-парк с его фонтанами и философскими скульптурами, музеи легендарных «Кон-Тики» и «Фрама», исторический и этно- музеи, крепость Акершхюс, набережная с бесчисленными судами-катерами, паромами и корабликами, Национальная галерея, ратуша (Сити Холл), скромный и строгий королевский дворец, да и многое другое, что наверняка заслуживает внимания, но остается за рамками стандартной экскурсионной программы.
Оказавшись в центре на улице Амундсена, которая соединяет Сити Холл и Оперу, можно заглянуть в туристический информационный центр (большая зеленая буква „і” над входом). Помимо покупки сувенирной продукции типа магнитов, открыток, книг и т.п. там можно совершенно бесплатно набрать кучу информационных буклетов о Норвегии, отдыхе и достопримечательностях в разных ее регионах, с информацией о расписаниях паромов, отелях, музеях, ресторанах, а также карты и фотографии – и тех мест, где вы побываете в последующие дни, и тех, где наверняка ещё захочется побывать в будущем. Большинство буклетов на норвежском/английском/немецком, но если внимательно поискать (или спросить), то можно найти кое-что и на русском. Кажется, на центральной ж\д станции тоже есть такой же инфоцентр.

День 6-й. Бёвердаль – гора Гальхёппиген.
Красивая горная долина Бёвердаль (чем-то отдаленно напоминающая Карпаты) и уже упомянутая гостиница Еlveseter, расположенная на берегу стремительной горной речушки, сами по себе являются прекрасным местом для отдыха на природе. Но если вы не боитесь трудностей и даже готовы сами себе их создавать – вам дорога на Гальхёппиген :-). Почти как у Высоцкого – «кто здесь не бывал, …тот сам себя не испытал».
Пока автобус по серпантину поднимается из долины вверх, к летнему горнолыжному центру, лесная зона сменяется горной тундрой, а потом и полным снеговым покровом. Так на высоте ок. 1500 м среди лета оказываешься в самой настоящей зиме и ощущаешь ледяное дыхание Севера.
Обо всем, что касается подъема, предупреждают еще в турфирме и подробно рассказывает гид: одежда, цена, что брать с собой и кому лучше от подъема воздержаться. Не стоит пренебрегать предупреждением брать с собой шапку, солнечные очки и солнцезащитный крем! Даже при отсутствии прямого солнца (гора почти все время была в облаках) и двукратном намазывании крема, на следующее утро было «мучительно больно» наблюдать свое лицо в зеркале. О тех, кто кремом не пользовался, я вообще молчу.
Организаторы подъема отмечают, что к подъему допускаются дети с 7 лет и люди, не имеющие специальной подготовки. Но, во-первых, речь, видимо, идет о норвежских детях, потому что среднестатистическая украинская мама 7-летнего ребенка туда вряд ли потащит. А во-вторых, хоть специальная подготовка и не требуется, хорошая физическая форма явно не помешает.
Часть пути проходит в связке через ледник Стюггебреен, и сквозь снег под ногами виден его голубой лед, потом начинается непосредственно подъём – самый крутой участок пути. Хотя по пути наверх в голове вертятся разные мысли (от «Господи, и зачем меня сюда понесло?» до «Боже, как здорово!!!»), спустившись вниз, испытываешь некоторую, не побоюсь этого слова, гордость за себя, и радуешься, что прошел этот путь.
Так что удачи «тем, у которых вершина еще впереди»! ;-)

День 7-й. Центральная Норвегия (Лом – Гейрангер-фьорд – Бриксдальский ледник и прочее).
Этот день был, наверно, самый насыщенный по впечатлениям и по количеству увиденных природных красот.
Начался он с посещения Лома, а точнее осмотра одной из около 20 сохранившихся до наших дней норвежских ставкирке (деревянных церквей, построенных где-то в XII в). Некоторые из них (в т.ч. в Ломе) остаются действующими приходскими церквями и сегодня.
Следующей остановкой был водопад Польфоссен – маленький, но шумный. Дальше по неимоверно живописной горной дороге, через перевал в окрестностях Гротли наш путь лежал к Гейрангеру – городку в оконечности одноименного фьорда и отправной точке нашей 1,5-часовой паромной переправы.
Гейрангер-фьорд – один из 2-х норвежских фьордов (наряду с Нэрей-фьордом), включенных в список мирового природного наследия Юнеско. Бесчисленные водопады, тонкими длинными струйками либо широкими мощными потоками низвергающиеся со скал, поросшие лесом каменистые склоны, разбросанные кое-где под кручей деревянные домишки, стаи чаек и убегающее к далекому невидимому Норвежскому морю извилистое русло фьорда остаются в памяти навсегда. Но, не слишком полагаясь на предательскую память, так хочется запечатлеть все увиденное, что удается лишь частично, потому что даже самый удачный кадр не передаст тех эмоций и ощущений, которые дарит человеку красота фьордов.
Белые чайки настойчиво следуют за паромом и выхватывают хлеб и печенье прямо из рук, поэтому имеет смысл запастись хлебобулочными изделиями заранее, чтобы не разочаровывать птичек.
Плавание по Гейрангерфьорду закончилось в Хеллесюльте, откуда через горные долины, мимо множества озер и водопадов мы добрались до Ольдендаля. Здесь в длинную живописную долину спускается Бриксдальский ледник, один из красивейших в Норвегии, который является рукавом огромного ледника Йостедальсбреен. От подножия ледника через всю долину течет бурная речушка с лазурно-небесной ледниковой водой. К сожалению, негативное воздействие глобального потепления на Земле не обошло и норвежские ледники. По фотографиям разных лет видно, как сокращается и «проседает» Бриксдальсбреен, а другой знаменитый норвежский ледник Нигардсбреен, говорят, находится в еще более плачевном состоянии.
Чтобы сэкономить время на осмотр ледника, а заодно поберечь силы (ведь впереди еще половина путешествия) можно подняться по долине вверх к леднику на троллькаре – открытом автомобильчике на 8 человек (билет в одну сторону 10?), а назад спуститься пешком, как следует осмотреть и сфотографировать эти красивейшие места.
В самом начале долины, откуда начинается дорога к леднику, есть большой сувенирный магазин и кафе.
Конечным пунктом пути в этот день и нашим пристанищем на ближайшие 2 ночи стал Согнедаль, небольшой городок на берегу одного из рукавов Согнефьорда, и Hofslund fjord hotel, с террас которого допоздна видно, как неторопливо заходящее белой ночью солнце окрашивает бронзовым цветом верхушки окружающих фьорд гор.

День 8-й. Берген.
На этом этапе пути перед многими участниками данного тура встает нешуточная дилемма: как распорядиться этим днем? Провести его в красивом и уютном уголке на берегу фьорда или же отправиться в «столицу фьордов» – Берген. Оба варианта по-своему привлекательны, но лично мне более заманчивым показался второй.
Сама дорога от Согнедаля до Бергена – это уже нечто. Кажется, что большая часть пути проходит под землей. Не успев вынырнуть из одного туннеля, тут же въезжаешь в другой. За примерно 250 км пути от Бергена до Согнедаля мы проехали ровно полсотни (!) туннелей и туннельчиков, в том числе и знаменитый Лаердальский (24,5 км, пробитых сквозь толщу 1400-метровой горы, с тремя подсвеченными синим и зеленым «карманами»-пещерами). Кроме того, мы сделали остановку возле впечатляющего каскадного водопада под названием, если не ошибаюсь, Твиндефоссен – наверное, самого красивого из увиденных в эти дни, заехали в Дале на фабрику свитеров (где большой их выбор сочетается с более-менее приемлемыми ценами), после чего взяли курс на Берген.
Дождливая бергенская погода (по разным источникам, количество дождливых дней в Бергене составляет от 270 до 350 дней в году) – притча во языцех и в самой Норвегии, и за ее пределами. По этому поводу даже придумано множество шуток типа «Чем отличаются бергенцы от остальных норвежцев? У них на ногах перепонки!» или «Мальчик, а это правда, что в вашем городе дождь никогда не прекращается? Не знаю, дядя, мне всего 6 лет…». Так или иначе, нам не пришлось испытать всех прелестей «мокрого» Бергена – чисто символический дождь поморосил минут 10, после чего сквозь облака пробилось солнце.
Прогулявшись по старинному и необыкновенно интересному деревянному кварталу Брюгген и набережной, нельзя пройти мимо знаменитого рыбного рынка, отдав дань сандвичам с креветками, просто креветкам, разнообразнейшей рыбе и прочим морепродуктам. Кстати, в качестве своеобразного норвежского сувенира можно привезти продающуюся здесь на рынке вяленую колбасу из лосятины и оленины – палочка весом 200 г стоит 50 крон. Ну а расположенный прямо рядом с рыбным рынком небольшой сувенирный базар приятно радует нашего брата-туриста более низкими по сравнению с Осло ценами и широким ассортиментом – от разной дребедени вроде фигурок и футболок до оленьих и тюленьих шкур. Зверюшек, конечно, очень жалко, но все вроде законно, в пределах квот на отлов-отстрел и с целью поддержать традиционные промыслы и уклад малых народов.
Еще одна всемирно известная достопримечательность Бергена – музей-усадьба самого, пожалуй, знаменитого бергенца Эдварда Грига. Каких-то 15 минут езды от центра Бергена – и вы оказываетесь в другой реальности, попав под чары Тролльхаугена. Небольшой скромный дом и «домик композитора», в котором Григ творил, тенистая буковая аллея, подернутые рябью воды озера – более умиротворенное место трудно отыскать.
На обратном пути нашим водителям и гиду снова пришлось поддаться на наши уговоры и остановиться на этот раз в синей пещере Лаэрдальского туннеля для фотографирования.

День 9-й. Согнефьорд, Боргунд. Прощай, Норвегия.
Проснувшись утром, с грустью осознаешь, что пять дней пролетели как один и что сегодня мы покинем сказочную Норвегию. Но впереди ждет еще много интересного, и рано утром, воздав должное сытному норвежскому завтраку, мы покидаем гостеприимный Hofslund fjord hotel и отправляемся в наш второй круиз, на этот раз по Согнефьорду и Нерэйфьорду.
Если двумя днями раньше во время круиза по Гейрангеру сияло солнце, то в этот день над Согнефьордом висели серые тучи и накрапывал дождь, придавая пейзажу суровость и загадочность. Видимо, дождь стал помехой для чаек – в этот раз за кораблем их следовало гораздо меньше. То ускоряясь, то замедляя скорость, наше судно проходит часть пути по основному руслу Фьорда Снов (именно так переводится название Согнефьорда, и точнее не скажешь), а затем сворачивает в один из его рукавов – Нерэй (Узкий)-фьорд, ширина которого местами составляет всего 20 м. Клочья то ли тумана, то ли дождевых туч цепляются за верхушки гор, а неизменные водопады упорно пробивают себе дорогу на склонах фьордов.
Время неумолимо, и после 2-х часового путешествия мы причаливаем в Гудвангене – еще одном идиллическом поселке в оконечности фьорда. Здесь в ожидании автобуса, который добирается сюда «по суше», можно напоследок побродить по берегу фьорда и впадающей в него речки, среди кемпингов (втайне завидуя их обитателям, которым не нужно уезжать), или совершить последний набег на местный сувенирный магазин, окончательно расставшись с итак уже немногочисленными кронами.
Оставив позади туманный фьорд и окруженный горами Гудванген, прежде чем взять курс на юг, к шведской границе, мы заехали в Боргунд, посмотреть еще одну ставкирке. Боргундская церковь, несомненно, гораздо больше, красивее и изящнее ломской. Вокруг нее – традиционное кладбище, рядом – небольшой информационный центр.
Вся вторая половина дня прошла в дороге – это был самый длинный, но при этом не очень утомительный переезд за весь тур. На одном из перевалов нам повстречались северные олени, мигрирующие в горы вслед за отступающим снегом. А внизу, в равнинной части страны, на полях небольшими кучками и аккуратными штабелями лежат заготавливаемые к зиме круглые брикеты травы в специальной белой упаковке, которые какие-то остроумные туристы окрестили «сыром для троллей». Ближе к вечеру, пересекши чисто символическую норвежско-шведскую границу, мы покинули эту удивительную страну.

День 10-й. Дания. Эльсинор – Фредриксборг – Копенгаген.
Переночевав в шведском Гетеборге, и переправившись утром паромом через пролив Зунд, мы оказались уже в Дании. Ширина Зундского пролива между городами-близнецами – шведским Хельсинборгом и датским Хельсингёром – всего 4 км, переправа занимает 20 мин., и на датском берегу в самом стратегическом месте возвышается над узким проливом «тот самый» Эльсинор (а точнее замок Кронборг), в котором никогда не жил «тот самый» Гамлет. Кронборг был выстроен в ХV в. одним из датских королей, чтобы проходящие через Зунд суда не «забывали» заплатить налог за проход через пролив. На одной из стен внутренней части замка можно увидеть барельеф увековечившего Эльсинор Шекспира, а за крепостной стеной – фигуры Гамлета и Офелии.
После сурового Кронборга бывшая королевская резиденция Фредериксборг в Хиллерёде выглядит просто роскошно: огромный парк с озером, тронный зал, анфилады комнат, опочивальни, дворцовая часовня (в которой до сих пор проводят коронации), фонтаны и скульптуры, картины и лепнина, гербы, гобелены и витражи – в общем, все, что положено иметь приличному королевскому дворцу. Видимо, не зря Фредериксборг называют «датским Версалем». Сейчас в замке располагается Национальный музей, а королевская резиденция давно уже находится в Копенгагене, куда мы, собственно, и направились.
Прибыв в датскую столицу ближе к вечеру и оставив багаж в отеле, каждый по своему усмотрению выбирал, как провести этот единственный вечер в Копенгагене. Кто-то предпочел расслабиться после полного впечатлений дня в сауне и бассейне отеля, кто-то (в первую очередь детвора) ринулся в парк развлечений Тиволи до умопомрачения кататься на аттракционах и смотреть вечернее шоу, а кто-то решил прогуляться по малолюдному вечернему городу или заглянуть в небезызвестную Кристианию. Забыв про усталость, приятно пройтись вдоль многочисленных копенгагенских каналов с «припаркованными» катерами и лодками, посидеть в баре у самой воды, попивая probably the best beer in the world, и думать… хотя нет, лучше ни о чем не думать, а просто наслаждаться этим тихим вечером и медленно спускающимися на датскую столицу сумерками.

День 11-й. Копенгаген – Эрезунн.
После, так сказать, предварительного знакомства с датской столицей накануне, в этот день мы смогли познакомиться с ней плотнее. И начали его с посещения пивоваренного завода Carlsberg, построенного в начале ХIХ века знаменитым промышленником и меценатом Якобсеном. Экспозиция «пивного» музея позволяет познакомиться с уходящими корнями в глубокую древность (от Древнего Египта до современности) традициями и технологией приготовления пива, а после экскурсии, «нагуляв» жажду, – можно, хотя нет, просто необходимо продегустировать продукцию Carlsberg и Tuborg (два бокала на выбор входят в стоимость посещения).
В силу ограниченности времени обзорная экскурсия по Копенгагену была довольно стремительной, но в то же время очень насыщенной: Ратуша, королевский дворец Амалиенборг, Мраморная церковь, заполненная туристами пешеходная улица Стрёгет, красивейшая и по-старинному уютная Новая Гавань, ну и, конечно же, Русалочка!
Как и во многих европейских столицах, транспортную проблему в Копенгагене решают велосипеды, для которых созданы все условия: велодорожки вдоль улиц, стоянки с бесплатными муниципальными великами и т.п. Поэтому велосипедисты чувствуют себя здесь вполне вольготно, так что, гуляя по городу и зевая по сторонам, можно не заметить, как оказался на середине велосипедной дорожки, где на тебя запросто может налететь велосипедист (или ты на него). Причем все права на стороне велосипедиста, потому что он-то на «своей» территории.
Парой часов свободного времени после экскурсии (ну, это святое!) можно распорядиться по-разному: в Копенгагене много интересных мест, знаменитых музеев, да и любителям шоппинга скучать не придется. Побывать везде за такое короткое время, конечно, не удастся, и это снова наталкивает на мысль «если еще как-нибудь…». Так что, не успев расстаться со Скандинавией, уже начинаешь мечтать о том, чтоб оказаться здесь снова.
Как и в Стокгольме, в Копенгагене в общей сложности мы провели сутки, и, как и из шведской столицы, отсюда чертовски не хотелось уезжать. Но на пути в Швецию, к парому Карскруна-Гдыня, нас ждало еще одно чудо инженерной мысли – переброшенный над проливом, разделяющим Швецию и Данию, знаменитый 8-километровый (не считая туннеля и насыпей) 2-х ярусный мост Эрезунн, тоже «самый» – самый длинный в мире мост на тросах. Очень необычное ощущение – не каждый день приходится по мосту переправляться через море!

День 12-й. Польша. Мальборк.
Сколько бы крепостей и замков и в скольких странах не пришлось вам повидать в жизни, Мальборк наверняка поразит вас своим величием и красотой. Особенно если сравнить его теперешний вид с фотографией 1945 года, по которой видно, насколько последняя война не пощадила средневековую крепость. Тем большее уважение и благодарность вызывает труд польских и немецких реставраторов, благодаря которым сегодня древний Мальборк не представляет собой очередные живописные (или не очень) развалины, а его величественные стены и башни, как и 700 лет назад, отражаются в водах реки Ногат.
Возведенный во 2-й половине ХІІІ века замок Мариенбург стал столицей Тевтонского ордена (чья власть простиралась на все польское Поморье, Пруссию, Прибалтику), и, соответственно, резиденцией капитула и гроссмейстеров ордена. После падения ордена замок перешел в польские владения, служил временной королевской резиденцией, а также штаб-квартирой местного старосты, королевского казначея и т.п. Как ни странно, но, оказавшись в конце XVIII в. во владениях Пруссии, замок превращается сначала в казармы, а потом в военный склад. Все это, вместе с периодическими пожарами и войнами, нанесло непоправимый ущерб рыцарской крепости, и только в конце ХІХ – начале ХХ века здесь начали проводиться реставрационные работы, прерванные Второй мировой.
Сегодня Мариенбург возвышается над окрестностями в своем былом великолепии: Нижний, Средний и Верхний замок, мосты, рвы и башни, Дворец Великих Магистров, трапезные, дворы и галереи, Зал капитула, костел Св. Девы Марии – покровительницы замка и много интересных уголков, которые как будто уносят тебя в средневековье. Кроме того, в Мальборке расположены интереснейшие выставки и экспозиции – изделий из янтаря (и следует заметить, не просто каких-то там побрякушек, а целых витражей, скульптур, столиков и секретеров, покрытых неповторимой красоты янтарной мозаикой и инкрустацией), исторического вооружения и доспехов, фарфора и фаянса, витражей, а также сакральной готической скульптуры.

Вот, собственно, на этом и закончилось (как, увы, и все хорошее) незабываемое путешествие в Скандинавию. Вечером того же дня варшавским поездом мы отправились в обратный путь на Родину.

Возможно полезная информация.
В принципе, отправляясь в любой экскурсионный тур в Европу, вы не предоставлены полностью самим себе, и большинство вопросов, возникающих в поездке, будь они существенными или незначительными, помогает решить ваш гид: куда стоит сходить в свободное время, где перекусить, как найти автобус и группу, где выгоднее менять валюту и покупать сувениры, да наконец, где найти ближайший «домик неизвестного архитектора» и тому подобные насущнейшие проблемы туристов. Таким же образом решались организационные моменты и в нашем туре. Но кое о чем стоит упомянуть.
Поскольку в стоимость тура включены только завтраки в отелях (хотя и довольно сытные), возникает вопрос с питанием в остальное время дня. И тут было несколько вариантов решений:
1) продукты, взятые с собой из Украины (естественно, не скоропортящиеся), или купленные в Польше, где цены еще не такие кусачие;
2) супермаркеты и торговые центры в крупных городах (Стокгольм, Берген, Копенгаген), где большой выбор продуктов и можно купить пропитание по более-менее приемлемой цене;
3) магазины «Seven Eleven», которые есть во всех скандинавских столицах, и где продукты сравнительно недороги;
4) магазины на заправках (где, кстати, приходится останавливаться довольно часто);
5) заведения общепита (кафе, пиццерии), которые работают по так называемой «буфет-систем»: в течении определенного времени дня, заплатив определенную фиксированную сумму, можно самостоятельно набирать и есть в любом количестве (хоть до потери пульса, хоть до окончания времени «буфет-систем») выставленные блюда. Напитки в эту цену не входят, и выносить что-либо с собой, конечно же, нельзя.
Как оказалось, в таких странах, как Швеция и Норвегия (но не Дания) не стоит даже тратиться на питьевую воду в бутылках: обычная водопроводная вода из крана (!) абсолютно чистая и пригодна для питья. Тут сразу вспоминается шутка из серии «Вы слишком долго прожили в Норвегии, если привыкли пить из любой лужи».
Английский в Скандинавии очень распространен, так что владение хотя бы разговорным минимумом может очень выручить при общении со скандинавами.

Некоторые ссылки:
www.stockholm.ru (русскоязычный сайт о Стокгольме, карты, информация о музеях и экскурсиях, достопримечательности и т.п.)
www.visitnorway.com (официальный туристический сайт Норвегии –информация о всех регионах страны, погода, калькулятор любых валют и многое другое)
www.norway.com.ua (сайт норвежского посольства в Украине, получение виз и др. инфа, погода по стране – в разделе Travel)
www.kon-tiki.no (сайт музея Тура Хейердала в Осло)
а также: www.gonorway.com , www.norway.com … и куча других, стоит только поискать.

P.S. Покидая Скандинавию, уже на пароме в Польшу я сообразила, что совершенно забыла по старой доброй традиции бросить монетку во фьорд. И сразу же поняла, что и не стоило. Я и так знаю, что вернусь. Ведь там, среди фьордов, водопадов и заснеженных перевалов осталась часть моей души.