Грузия : Гамарджоба, Грузия!

Грузия : Гамарджоба, Грузия!
Грузия фотографии(407 )	Грузия отзывы (17 )
Фото сделанные aiven(405)	Грузия статьи (1 )

Гамарджоба,Грузия! (отчет о поездке, август 2009 г.)



last visit: 18.09.09 Гамарджоба,Грузия!(Тбилиси - Аджария (Гонио) – Кахетия (Сигнахи, Бодбе, Греми, Кварели, Алаверди, Икалто,Телави) – Гори (Уплисцихе) – Мцхета – Жинвали (Ананури) – Казбеги (Гергети).
В Грузию хотелось давно. Никому не нужно обьяснять, как умеют петь и танцевать грузины, насколько они велеречивы и гостеприимны, какой неимоверный диапазон природных красот климатических зон этой страны. Но. Я заочно влюбилась в Грузию давно, еще с университетских лет. Наш суровый профессор, преподавававший отнюдь не главный предмет для будущего журналиста – литературу народов СССР – сумел пробудить интерес именно к грузинской (ну, еще к литовской) культуре. Может, это ему удалось потому, что она и в самом деле -неповторима..
Сказанное вроде как и не относится непостердственно к поездке, но это лишь на первый взгляд. Поверьте, когда ты - в Светицховели (до недавних пор кафедральный собор Восточной Грузии), есть разница – читал ты «Десницу великого мастера» Константинэ Гамсахудриа или нет. Ты смотришь на это немного другими глазами. Когда видишь развалины академии в Икалто, просуществовавшей тысячу лет - имея предаставление о Шота Руставели, его жизни и его «Вепхисткаосани» - увиденное обретает немного иной смысл. То же самое происходит, когда бродишь набережной Мтквари и натыкаешься на памятник почитаемому грузинами поэту-символисту, уничтоженному в 1937-м Тициану Табидзе (странный, кстати, памятник, мы его назвали «головатый»), зто неподалеку от церкви Анчисхати.
Влюбленность дошла до того, что я начала учить грузинские буквы и немного читать, учить самые простые и необходимые фразы. И это было правильно. В принципе, так стоит поступать перед поездкой в любую страну, как мимнимум из вежливости. Но в Грузии это пригодилось особенно, потому что русский и тем более английский знают не все и не всегда. Вывески и надписи всюду на грузинском, за редкими исключениями. Так что названия улиц, надписи на маршрутках, названия блюд в ресторанчике приятно прочитать лично. Конечно, если собеседник не понимает вас, обязательно найдется кто-то, кто переведет, люди всегда готовы помочь. Но говорить и знать, что тебя понимают - это ведь совсем другого рода кайф, согласитесь.
Итак, рюкзаки собраны, маршрут продуман, билеты есть, места ночевки определены. Летим. В нашем распоряжении – девять дней. Нас двое, я и взрослый сын Иван, студент.
Впервые мы ощутили, что уже одной ногой в Грузии, в самолете – маленькая девочка рядом, лепеча, все время называла папу «мама». Но это был легкий намек. А всерьез мы раскрыли рты от удивления и восторга где-то за полчаса до посадки. Под нами появились вершины большой горной гряды, да, именно вершины, а их основания тонули внизу, в облаках. Так вот что значит – горы выше облаков. Как жаль, что фотографировать в самолете не разрешают…
В аэропорту Тбилиси (он назывется Локини) перед прохождением пограничного контроля мы долго искали глазами бланки, которые заполняют иностранцы, вьезжающие в Грузию. Не нашли. То ли нам повезло, то ли их отменили вообще, сказать не могу. Просто предьявляешь паспорт симпатичному пограничнику, он внимательно рассматривает тебя и его. «Из Киева?» Ставит штампик. Ты в ответ «Мадлобели вар!» Он расцветает ровно настолько, насколько это позволительно лицу при исполнении. Гамарджоба, Грузия!
Нас встречает, как и было оговорено, Вадим с женой Ингой. Он - «мужчина слявянской внешности в самом расцвете лет», как в шутку сам о себе написал. О Вадиме мы узнали из отчетов его прежних гостей, все отзывы абсолютно положительные, забегая вперед, скажу, что мы согласны со всеми позитивными характеристиками, данными предшественникаим и лично ему, и всей их чудесной семье. У них дома – тепло и уютно. Они присутствуют в вашем пребывании в их доме ровно настолько, насколько вы этого хотите. Сказать правду, общаться с ними так интересно, что все время хотелось еще. Но думаешь себе: имей совесть, у них ведь куча своих дел, и ты такой общительный у них не один.
Вместе с Вадимом мы ездили в Кахетию и Казбеги. Относительно Кахетии - скажу сразу, сделали абсолютно правильно. Был второй вариант – ехать самим. Подумали, посчитали. Расстояние солидное – если обьехать главные пункты этого маршрута, без посещения которых и ехать, в принципе, не стоит – выйдет ни много-ни мало, а около 500 км. В день уложиться можно, но галопом. Ехать самим вобщем-то несложно. Машрутка Тбилиси-Телави (130 км), дальше брать такси (мы люди «бесправные»., то есть без автомобильных прав). Но дальше смотрим по карте. Сигнахи (очень милый городок, отреставрированный до последней крыши самого простого дома, говорят, специально под туристов), рядом с ним Бодбе, тамошний женский монастырь, могила святой Нино, крестительницы Грузии, святой источник, чудный вид на Алазанскую долину. Все это на востоке равнинной Кахетии. А Икалто - старинная академия 6 века, очень красивое место, где рады каждому гостю – за много десятков километров оттуда. За день успеть маловероятно. А как побывать в Кахетии и не отведать местных вин? Ну, для этого уж точно стоит притормозить на пару часов, не меньше. Короче, мысль о такси мы решили отбросить. Но в следующий приезд в Грузию эту идею можно будет усоврешенствовать и воплотить в жизнь. Кстати, по Кахетии можно путешествовать не то что 2-3 дня, а намного больше. Там и Лагодехский заповедник с проложенными туристическими тропами, и куча музеев, и горная Тушетия. И не менее ценные и древние, но менее известные церкви и монастыри.
Первые два дня мы знакомились с Тбилиси. Как для первого раза, кажется, познакомились неплохо. Центр города довольно компактный и пешком можно спокойно обойти все осноные досптопримечательностиы. Хотя сделать это за один день вряд ли получится. Местность холмистая, асфальт за пределами центральных улиц не очень, обувь нужна соответствующая. Наш маршрут был таков. От станции метро «Авлабар» вверх – Самеба, храм святой Троицы. Ныне это кафедральный собор, построен в начале 21 века, расписан внутри пока не полностью. Он расположен на очень красивом холме, страшно ветренное место. Мы застали часть службы в храме, которую проводил грузинский Католикос Илия 2-й. С каким благоговением смотрели на него прихожане, среди них много молодежи. Это было первое впечатление первого дня, позже мы убедимся, что и вправду грузины в общей массе значительно более религиозны, чем украинцы (не считая Западной Украины). После выхода Католикоса из храма зазвенели все колокола - люди, какая это красота! дальше были храм Метехи,серные бани, подьем к крепости Нарикала по ботаническому саду, "экуменический квартал" - тут рядом спокойно уживались культовые сооружения самых разнообразных этносов, населяющих город.
БАТУМИ, КОТОРЫЙ МАХИНДЖАУРИ
Будучи в Грузии, не поехать на море – нонсенс. Для этого нужно было пойти на вокзал , (его ремонируют по-крупному, поэтому самым сложным было найти место, где продают билеты…) Найдя кассы, начали искать расписание. Подходим к мужичку в камере хранения. «Куда ехать надо?» и выдает график напамять. Поездов ходит немного, и нетрудно знать график каждого. Из Тбилиси в Батуми есть три поезда – дневной (отправляется около 12.30, вечерний – 22.15 и еще один). Спокойно взяли билеты туда-назад, хотя очень переживали, ведь возвращаться надо было в последних числах августа, а в наших краях в эти дни с моря едут все, ведь на носу 1 сентября. Но в Грузии, оказалось, занятия начинаются 15-го. Кассир, молодая симпатичная девушка, говорила по-русски еще хуже, чем я по-грузински. (по-английски вообще никак). Но мы поняли друг друга, и это главное!
Дальше было смешно. Мы начали рассматривать свои билеты, нашли время отправления, прибытия, места, свои фамилии, даже то, что билет «срулиа» (то есть обычный, не льготный, стоит, кстати, 23 лари) – но нигде не было слова «Батуми»! Наслышанные о компетенности и отзывчивости грузинских полицейских, подошли к одному с вопросом: где здест слово «Батуми»? Он очччень удивился. «Да вот же, читайте – Махинджаури»! Оказалось, это пригород, куда прибывают все батумские поезда. Городской вокзал (кстати, как и батумский аэропорт) нынче на ремонте.
Вечером благополучно сели на cвой «Gregorian express», очень, кстати, аккуратненький и новый, но предназначенный больше для дневных перемещений (сиденья по ширине больше напоминают стулья, чем кровать) и телевизорами в купе. Было уже под одиннадцать вечера, но нам включили кино! Наверное, понятия о том, что такое поздно, у нас не совпадают. Но в остальном, прекрасная маркиза…Около семи утра мы подьехали к Батуми (которое Махинджаури). Очень советуем проснуться пораньше, не перед самой высадкой. Поезд идет по берегу моря, солнышко всходит, пальмы, красота!
Добраться от вокзала до Гонио, где мы забронировали гестхаус, тоже не составило труда. Ездят вездесущие такси, есть маршрутки и автобус номер 101 «Махинджаури-Батуми-Гонио-Квариати-Сарпи», с конца в конец билет стоит 1 лари. Мы ехали маршруткой за 3 лари.
И вот Гонио –это за 12 километров от Батуми. Городок, очень напоминающий село в хорошем смысле слова. На околице, в горах, овцы с колокольчиками, в садах растут мандарины, лимоны, лавры, инжир. Еще лет пять здесь было очень мало отдыхающих, так как рядом грузинско-турецкая граница, рядом с берегом проходит международная автотрасса, по которой ничтоже сумняшеся неспешно ходят по своим делам коровы. Но сейчас очень активно строятся новые базы отдыха, частные гостиницы, кафешки и рестораны.
Хозяева нас ждали. Пока освобождался наш номер, напоили очень вкусным кофе, и тут опять оказалось, что по-русски хорошо говорит только хозяин, Нугзар. Но это не помешало нам перезнакомиться со всем персоналом (почти все они родственники) и понемножку – где по необходимости, где просто по желанию – общаться. Повторю еще раз: ести есть желание понять друг друга, это нетрудно.
Первым делом мы, конечно же, побежали к морю. Вода теплая, чистая, и, что особенно удивительно, чист берег. Берег - крупная галька. Ни тебе медуз, ни тебе водорослей. Между отдыхающими весь день снуют продавцы кукурузы, чурчхел, чая горячего, пива холодного… Людей немного. За небольшим исключением вокруг только грузинская речь. Заслышав в первый день русский, мы решили узнать, не земляки ли из Украины? Оказалось, нет. Молодая женщина Ольга – белоруска, ее муж грузин, живут в Тбилиси. Маленький Александр говорит, как и папа с мамой, и по-грузински, и по-русски. Единственная фраза, которую знает Ираклий по-украински (в Украине не бывал ни разу) – «Дякую тобі, Боже, що я не москаль».
Среди местных достопримечательностей – крепость в Гонио, построенная римлянами в 1-2 веках нашй эры. Она хорошо сохранилась, в 16 веке ее рестоаврировали турки, тогда это была их территория. Очень живописна дорога в Сарпи – с одной стороны берег моря, с другой – скалы, гдн в неимоверном количестве лежат, бегают, греются на солнце ящерицы. На вьезде в Сарпи красивый водопад, рядом - карта Грузии с обозначенным маршрутом по здешним землям Андрея Первозванного. Ходил и проповедовал апостол Андрей здесь в 1 веке, это было его первое миссионерсоке поприще, но христианизировала Грузию святая Нино, и случилось это тремя веками позже.
Сарпи – место своеобразное, где еще увидишь чуть ли не на пляже пограничный переход. Отдыхающих там показалось значительно больше, чем в соседних населенных пунктах, но спуск в море более крутой и не такой удобный. Есть красивая большая скала, с которой народ ныряет в море. Городок весь находится на возвышении, к морю нужно каждый раз спускаться, короче, Гонио мы любим больше!
Несколько слов о том, каких иностранцев видели мы в Аджарии. Турки на фурах не считаются. Россияне есть, но немного, в основном в Сарпи и, конечно, Батуми. Видели машину с чешскими номерами, иранский туристический автобус, и одну пани из Польши, она тоже отдыхала в Гонио, восторгалась здешней красотой и жаловалась, что не понимает по-грузински. Есть еще одно впечатление, которое осталось до сих пор. Там удивительно спокойно. Отчего это – от близости моря, от атмосферы курорта, от постоянного курсирования трассой патрульно-постовой машины - сказать трудно, но это так.
Уезжать обратно не хотелось. Нугзар, Манана, Виола, Гхвичо, Мамука, Баби – спасибо. Вполне возможно, мы приедем к вам еще.
********
ДРУЗІ – ФРОЙНДЕ – МЕГАБРЕБИ!
Поездка в Гори заняла немного времени, но без приключений не обошлось. С автостанции около метро «Дидубе» ходят маршрутки. Причем отправляются они не по времени, а по мере наполнения. Билет стоит 4 лари, ехать меньше часа. Рядом с нами сидела девушка, неплохо говорящая по-английски, проговорили всю дорогу с сыном, эх, молодежь! Оказалось, Мария - учительница, живет в Гори, работает в Тбилиси в школе (но преподает не английский!). Гори в последнне время сильно обезлюдел, там постоянно живут около 5 тысяч людей. На вьезде в город нам показали дом, по которому стреляли в прошлом августе. Сам город довольно симпатичный, его эпицентр – сталинсике места. Угадайте, чье имя носит главная улица? Да, угадали. Собственно, мы ехали не в сам Гори, а в Уплисцихе – пещерный город-крепость, основанный приблизительно в 15 веке до нашей эры. От Гори до Уплисцихе меньше 10 километров. Еще в Тбилиси мы решили взять в Гори такси, т.к. до самой крепости никакой общественный транспорт не ходит (хотя потом нам рассказали, что есть автобус из Гори до села, которое размещено рядом с крепостью, он ходит примерно раз в час, и до самого музея нужно идти по мосту на другую сторону Мтквари около 2 километров). Повезти нас в Уплисцихе вызвался водитель маршрутки, которой мы ехали из Тбилиси. Дескать, я высажу пассажиров и дальше смотрим самое интересное в Гори, едем в крепость, я вас жду и привожу обратно в Гори. (Это все стоило 50 лари). Так и сделали. Когда пассажиры разошлись, мы познакомились с батоно Георгием, он оказался горийцем, живущим в Тбилиси. Человек с двумя высшими образованиями, работал на кораблестроительном заводе, сейчас подрабатывает извозом, так как работы нет. Он несколько лет жил в Украине, хорошо знает наш юг и восток. «Послушайте, а поехали ко мне на дачу! Это тут рядом, классный дом, яблоки, вино. Оставайтесь, зачем вам Тбилиси! Поедем, куда захотите, вы мои гости!» Еле отказались. Нам высадили около входа в музей Уплисцихе, обязуясь забрать через 2 часа. Кстати. Попутно замечу, что по времени осмотр города-крепости занимает не меньше двух часов, быстрее это просто будет бег по пересеченной местности. Тем более, если идете с экскурсоводом, а без него в такие места ходить, ИМХО, мало смысла. (Услуги экскурсовода – 20 лари).
Непосвященному все увиденное может показаться грудой камней и скал. Но в былые времена в городе могли одновременно жить 5 тысяч человек. Тут есть и улицы, и водогон, и театр, и тюрьма, и языческие капища, и церковь. И еще – надписи типа «Здесь был Вася», выцарапанные еще в 18-19 вв., на всевозможных языках. Статус памятника культуры государственного значения Уплисцихе получил недавно. Да, многочисленные землетрясения основательно исказлили его облик, но нужно заметить, что подобных скальных городов в мире немного. Из них еще два в Грузии - Вардзия, Давид Гореджи, Памуккале в Турции, Петра в Иордании.
Ровно через 2 часа в условленное место подкатил бусик. Батоно Георгий вышел с пакетом и торжественно разложил перед нами в кафешке кое-что сьестное, домашнее вино и не менее домашнюю чачу. «Вы мои гости!» Пока мы осматривали музей, он смотался на дачу. Дальше тосты, разговоры за жизнь, обмен координатами. К нам вскоре присоединились немцы из Гамбурга и Берлина, они приехали вместе с участниками летней школы кавказионистики. Есть такая, оказывется, в Германии. Та что друзі – фройнде – мегабреби – это и понятно, и приятно.
В Гори мы вернулись благополучно, батоно Георгий завел нас в музей Сталина, передал в руки экскурсовода с просьбой обслужить как надо («это мои друзья из Украины») и укатил на автостанцию набирать пассажиров на Тбилиси. А мы из музея тихонько сбежали (и не стыдно ни капельки!) Пусть от остается обьектом интереса и преклонения других. Зато нашли книжный магазин, и позже я жалела, что не купила там грузинско-русский словарь. Мы выпили кофе на улице Сталина (на русском официантки не говорят даже в таком месте!) и стараясь «не успеть» на рейс батоно Георгия, благополучно вернулись в Тбилиси.

ЗА ГОРАМИ - ГОРИ, ХМАРАМИ ПОВИТІ…
(Т.Шевченко, поэма «Кавказ»).
Мы специально оставляли поездку в Казбеги под занавес, потому чты были уверены: эти впечатления не затмят всех остальных. Так и случилось. Пока едешь Военно-грузинской дорогой от Мцхеты до Жинвали, природа и горы вокруг напоминают родные Карпаты. Но то, что это нечто совсем другое, становится понятно, когда видишь прошлогодний снег рядом с дорогой. Мелькают придорожные столбики высот – и где-то после двух тысяч возникает совершенно неповторимый пейзаж: скалистые вершины, те самые, которые выше облаков, прозрачный воздух, неестественно зеленая трава, сменяющие друг друга хребты, овечьи стада вдалеке…Вот Крестовый перевал, за ним реки и речушки, берущие начало в этих краях, текут уже не на юг, а в противоположную сторону, но в конце-концов, все воссоединяются в Каспийское море. За перевалом несколько километров вдоль дороги течет узенький горный Терек.
Степанцминда (это историческое название Казбеги, которое вернули городу два года назад) – последний большой населенный пункт перед грузинско-российской границей. Переход «Верхний Ларс» сейчас закрыт, но тут можно увидеть вывески и обьявления на русском, как буто кому-то они сейчас могут пригодиться.
В этом забытом Богом городке, точнее, высоко над ним, находится один из уникальных исторических храмов Грузии – церковь святой Троицы в Гергети, сооруженная в 14 веке. Тот, кто здесь побывал, не будет справшивать, почему грузины прятали в тяжелые времена свои святыни именно здесь – например, крест святой Нины. Это похоже на черту национального характера – в Грузии очень любят строить церкви и кресты на высоченных горах или утесах. Смотришь на такое, уму непостижимо: каким образом они это смогли построить??? Так вот Гергетская церковь – идеальный пример этому. Сказать, что здесь красиво –это ничего не сказать. Было бы очень хорошо и правильно подняться к Гергети с Казбеги пешком. на это уйдет не больше 1,5 часа. Дорога крутая, вдоль нее березовые заросли - но березки не центральноевропейские,а тонкие и невысокие. Гергети - святое место для грузин, многие идут суюда босиком, некоторые, говорят. приползают на коленях.Правда, мы таких не видели.
В принципе, в Казбеги можно поехать и самому из Тбилиси сюда ходят маршрутки. Ехать не так далеко - около 130 км, как долго, т.к. дорога горная и не на всех участках легкая.
Всех впечателений не опишешь, да это и правильно, ведь они сугубо личные. ну как описать вкус, скажем, остри и пхули,лобио и мчади? А были еще чурчхелы и мацони,бадрижаны и хинкали, шоти и пури, шашлыки и настоящий суп харчо, квели и хачапури...А "Казбеги" и "Натахтари" - ксати, в Грузии неплохое разливное пиво! О винах, чаче, коньяках -не будем...
До сих пор свежи впечатления о Мцхете, Светицховели, Жинвальском водохранилише и крепости в Ананури....Кстати, мы увидели эти места сверху, с самолета – и Джвари во Мцхете, и Жинвальское водохранилище. Это был своеобразный прощальный кивок нам вслед, дескать, может, еще свидимся?... Думаю, свидимся. Или, как говорил Мкртячян в «Мимино» - «Я - ТАК - ДУМАЮ!»pn_bbsmile/pnimages/smilies/icon_wink.gif" alt="icon_wink" /> " alt=" PNBBCODEHTMLREPLACEMENT0 " />
Нина, Киев.