Галапагосские о-ва : На холмах Грузии.

Галапагосские о-ва : На холмах Грузии.
Галапагосские о-ва фотографии(1 )	Галапагосские о-ва отзывы (2 )
Фото сделанные aiven(0)	Галапагосские о-ва статьи (0 )

# На холмах Грузии


Время отдыха: 4 - 9 марта 2011

Эта поездка «нарисовалась» совершенно спонтанно, самым авантюрным образом. В воскресенье 27 февраля позвонила знакомая и взмолилась: «Не могу больше, надо срочно куда-то ехать! Поедешь со мной?» Знамо дело, поеду, только организацией никакой заниматься не хочу, но с удовольствием присоединюсь на любое направление. Через час мне уже сообщили, что мы летим в Тбилиси через Минск, вылетаем 4 марта вечером.

Так сложилось, что в Грузии я не была никогда, но желание там побывать периодически возникало, но впоследствии забывалось по той или иной объективной причине. Осенью в Тбилиси съездила моя сослуживица, которая выросла в Грузии, она много и увлеченно рассказывала о своей поездке, показывала фотографии, так что желание поехать и посмотреть еще больше укрепилось. И вот само собой получилось так, что меня туда везут.

Перелет выполняла «Белавиа» с пересадкой в Минске, жить в Тбилиси мы собирались в гостевом доме. Неудобство перелетов до Тбилиси в том, что основная их часть выполняется с пересадкой (прямые весьма дороги и редки), и прибывают рейсы ночью или рано утром. Но ничего, мы это пережили. Хозяин нашего гостевого дома встретил нас в аэропорту, поэтому проблем с трансфером не было. Жилище наше представляло собой двухэтажный частный дом с небольшим садиком. Расположен достаточно удобно – в пешей доступности от станции метро «Медицинский институт». В доме живет семья нашего хозяина (вместе с родителями всего – 6 человек) плюс гости-туристы. Говорят, что одновременно могут принять до 14 человек, но в наш приезд было пятеро. Утром неспешные завтраки с бесконечными разговорами «за жизнь», вечером посиделки на кухне с подведением дневных итогов и разбором полетов. В целом ощущение было такое, что приехала погостить в семью маминой подруги, поскольку обстановка совершенно домашняя. Хозяева очень приятные в общении и контактные люди. Если нужна помощь или информация – это к ним. Такси вызовут, как куда пройти и проехать расскажут и покажут, нарисуют план, посоветуют, где купить самую вкусную чурчхелу, при желании и экскурсию организуют.

По дороге из аэропорта с левого берега Куры открылась сказочная картина ночного Тбилиси: мерцающая телебашня, похожая на взлетающую ракету, царящая над городом крепость Нарикала, парящие в небе древние храмы, мосты, на правом берегу - дома с балконами в цветной подсветке, сказочно красивый весь в огнях проспект Руставели.





Утром проснулась от того, что подруга моя с кем-то на кухне митингует. Оказывается, они там с мамой хозяина и с другой гостьей наварили себе кофе и вовсю уже обсуждают разные животрепещущие вопросы. С удовольствием присоединилась, в итоге за завтраком засиделись дольше, чем предполагали. Изначально после завтрака мы хотели идти смотреть город, и, в первую очередь, заехать в туристический офис на Площади Свободы, чтобы взять карту. Но Грузия в целом и Тбилиси в частности, это не то место, где можно что-то четко планировать. Это вам не Дания какая-нибудь. Вышли мы из дома вместе с нашей новой знакомой, с которой познакомились за завтраком. Она приехала на день раньше, поэтому уже хорошо знала, как идти к метро. По дороге выяснилось, что в день своего приезда она спросила дорогу у какого-то мужчины, тот вызвался показать ей город и сейчас ждет ее у станции метро, чтобы, собственно, этот город смотреть. Ну ждет, да и бог с ним, заодно скажет нам, как проехать к Площади Свободы. Встретились, сели в метро, по дороге разговорились. Он говорил, что очень рад, что мы приехали в их город, что сам давно уже не гулял по улицам просто так, а тут такая возможность и т.д. Доехали до нужной остановки, вышли, он нас ведет, мы за ним. Куда идем, не знаем, карты-то нет. Но уже стало понятно, что у него свой маршрут, и с нашим он не имеет ничего общего. По очень колоритным улочкам Старого Тбилиси дошли до подножия горы Мтацминда.











На ее склоне вокруг церкви Святого Давида (Мамадавити) расположен пантеон выдающихся деятелей Грузии.



Первым известным захоронением здесь стала могила Александра Грибоедова. Подъем до пантеона достаточно крутой, вымощен брусчаткой, а выше, после пантеона, идет лестница до самой вершины горы.



Знаменитый фуникулер пока не работает. По мере продвижения открываются замечательные виды города и окрестностей, извилистая Кура, купола церквей, снежные вершины вдали.











На самой вершине вокруг телебашни разбит красивый парк, к нему примыкает парк аттракционов.





Здесь пока что все в снегу, посетителей нет, но виды сверху открываются завораживающие.

Подъем не слишком простой, но фишка моя уже известна: обязательно «влезть на колокольню», в данном случае – на гору, что мы и сделали.

Ровно на полпути к вершине наши планы опять были скорректированы. Еще в Москве моя подруга мне все уши прожужжала, что обязательно хочет послушать мужское многоголосие и посмотреть народные танцы. И представьте, в церкви у пантеона наш «гид» встретил знакомых молодых людей, которые поют в хоре, и у них в этот день должна была состояться репетиция в одном из нижних помещений собора Святой Троицы (Цминда Самеба). Это на другом берегу Куры, в двух (или в трех?) остановках на метро. Туда мы и направились, после того как слезли с горы.



Цминда Самеба это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви, выстроен недавно, еще не до конца отделан и расписан, но уже действующий. В нем 13 престолов, имеется нижний храм. Ближайшая от него станция метро – «Авлабари», а потом пешочком на холм Св. Ильи по улочкам старинного армянского квартала. Собор виден практически отовсюду, и несмотря на то, что «постройка выдержана в ретроспективном духе», все-таки это новодел в чистом виде со всеми вытекающими: огромный золоченый купол, выложенные плиткой террасы, какие-то эдакие фонари и скамейки, широченные лестницы на склоне. Для нас самым интересным здесь стала репетиция хора, которая проходила в одном из вспомогательных помещений. Пели ребята здорово, еще и пританцовывали, и особый шарм придавало то, что они все были, что называется, «в домашнем»: куртки, джинсы, толстовки, свитера.

Не успели мы выйти из собора, как у нашей спутницы зазвонил телефон. Оказывается, вчера она ездила в Мцхету, оттуда возвращалась на такси, и вот теперь ей позвонил этот таксист. Говорит, оказался по делам в Тбилиси и подумал, не хочет ли она опять в Мцхету. Она, судя по всему, хотела (в последующие дни она туда еще пару раз ездила), и пригласила нас с собой. Мы распрощались с нашим утренним «гидом», сели в такси к Давиду, и отправились в древнюю столицу Картлийского царства и религиозный центр Мцхету.



У этого места очень богатая история, первое поселение основано во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. Здесь располагаются остатки укреплённых резиденций Армазской крепости (Армазцихе), городских кварталов, могильники, а также комплекс монастыря Самтавро (главный храм XI века) и кафедральный собор Светисховели. До окончания строительства храма Цминда Самеба в Тбилиси во Мцхете находилась кафедра Патриарха Грузии. Но про все про это я узнала потом, а пока в первую очередь мне хотелось увидеть знаменитый Джвари.

Практически всем, кто учился в советской школе, знакомы строки Лермонтова:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод



Это он, Джвари, – монастырь и храм на вершине горы, где по преданию воздвигла крест Нина Каппадокийская, отсюда и название («джвари» по-грузински «крест»).



В VI в. на горе уже стоял храм малого размера, более крупная церковь воздвигнута на рубеже VI и VII веков. Джвари - один из первых в Грузии памятников всемирного наследия, он справедливо считается архитектурным шедевром. На стенах еще можно разглядеть орнаменты и рельефы. Внутри, в центральной части, находится круглое возвышение – основание креста, который воздвигла Святая Нина.

Церковь удивительно вписывается в пейзаж, с какой стороны ни смотри: от дороги, когда она слегка возвышается на холме,





или снизу, со стороны реки, когда она возносится на самую вершину высокой горы.





Какой-то умный человек даже подсчитал, что храм соотносится с размером скалы, на которой он построен, в пропорции 1:7. Место необыкновенное, там можно часы провести. Открывающиеся с горы виды поразительны, хочется любоваться бесконечно.







На высоком открытом месте всегда сильный ветер, поэтому, когда находишься внутри храма, слышишь, как ветер воет и сотрясает стены, и это тоже создает какое-то особое ощущение.

После Джвари мы решили поехать в монастырь Шиомгвиме (Пещера Шио), примерно в 12 км от Мцхеты, здраво рассудив, что туда надо успеть засветло. Асфальт заканчивается практически сразу, по грунтовой дороге пройдет не каждая машина. Многие весь этот путь проходят пешком. Монастырь живописно располагается в известняковом ущелье, вернее даже, в чаше.











Стены этой чаши изрыты пещерами, где жили отшельники.





Монашеская община здесь была основана в VI веке, тогда же была возведена и первая постройка. Монастырь неоднократно опустошался войсками персов и османов, но во многом сохранил свою первоначальную архитектуру. В настоящее время монастырь действующий, здесь проживают монахи весьма сурового вида, ведут натуральное хозяйство. На склонах ущелья разбиты грядки, стоят ульи.

Начинало смеркаться, мы вернулись в Мцхету, где осмотрели монастырь Самтавро (основан в IV веке), очень почитаемый в христианском мире, поскольку здесь находится множество святынь, а также комплекс храма Светисховели, который считается самым большим среди сохранившихся исторических сооружений Грузии.

Было уже совсем темно, за целый день маковой росинки во рту не побывало, вот и говорю я нашему таксисту: «Говорят, здесь во Мцхете делают самый лучший в Грузии лобио. Отвезёте куда-нибудь, где нас вкусно накормят?» Лесть моя не пропала даром, Давид повез нас прямиком в «Селобио» - придорожное заведение у Мцхеты, где, действительно, изумительное лобио в горшочках, очень вкусные хинкали и хачапури. Так замечательно и вкусно закончился наш первый день в Грузии.

На следующий день, в воскресенье, мы договорились с хозяином, что он повезет нас вместе с еще двумя девушками на экскурсию по Алазанской долине. День был солнечный и теплый, совершенно безоблачный, что позволяло во всей красе увидеть замечательные пейзажи и, в первую очередь, горы. Мы поднимались в предгорья, спускались в долину, заезжали в старинные монастыри и крепости, проезжали через деревни с удивительно знакомыми названиями (например, Ахашени).





Сначала заехали в монастырский комплекс в Бодбе, где похоронена Нина Каппадокийская. Туда по склону горы ведет очень живописная дорога, да и сам монастырь как-то органично вписан в пейзаж. К концу дня я про себя отметила, что все церкви и монастыри, которые мы видели, расположены таким образом, что каждый раз, когда они открываются взору, невольно получается «Ах!»





Из монастыря поехали в городок Сигнахи, который расположен на террасах, соединяющихся извилистыми крутыми улицами. Он совсем небольшой, но в силу удачного местоположения стал настоящим туристическим центром.









Известен своей крепостью, стены которой с 28 сторожевыми башнями окружают старую часть города и выходят далеко за городские границы. Есть краеведческий музей (еще одна моя слабость) с достаточно серьезной археологической коллекцией и небольшой картинной галереей. С террасы музея открывается вид на всю Алазанскую долину.



Далее был комплекс близ села Греми. Некогда здесь была столица Кахетинского царства, оживленный торговый город с царской резиденцией. В XVII веке персидские войска сравняли город с землей, и все, что от него осталось – церковь Архангелов Михаила и Гавриила (XVI век), колокольня (на которую я-таки влезла!), трехэтажный дворец и винный погреб. Сохранились стены с башнями, остатки подземного хода, ведущего к реке. Звучит это все грандиозно, особенно «трехэтажный дворец», но по нынешним меркам размеры всего сооружения весьма и весьма скромные.







Тем не менее, при всей кажущейся игрушечности, события там происходили нешуточные. Уже дома, копаясь в интернете, случайно нашла стихотворение Заболоцкого «Башня Греми», в которой, справедливости ради отмечу, не сто, а сто шестьдесят ступеней:

Ух, башня проклятая! Сто ступеней!
Соратник огню и железу,
По выступам ста треугольных камней
Под самое небо я лезу.

Винтом извивается башенный ход,
Отверстье, пробитое в камне.
Сорвись-ка! Никто и костей не найдет.
Вгрызается в сердце тоска мне.

А следом за мною, в холодном поту,
Как я, распростершие руки,
Какие-то люди ползут в высоту,
Таща самопалы и луки.

О черные стены бряцает кинжал,
На шлемах сияние брезжит.
Доносится снизу, заполнив провал,
Кольчуг несмолкаемый скрежет.

А там, в подземелье соборных руин,
Где царская скрыта гробница,
Леван-полководец, Леван-властелин
Из каменной ниши стучится:

«Вперед, кахетинцы, питомцы орлов!
Да здравствует родина наша!
Вовеки не сгинет отеческий кров
Под черной пятой кизилбаша!»

И мы на последнюю всходим ступень,
И солнце ударило в очи,
И в сердце ворвался стремительный день
Всей силой своих полномочий.

В парче винограда, в живом янтаре,
Где дуб переплелся с гранатом,
Кахетия пела, гордясь в октябре
Своим урожаем богатым.

Как пламя, в марани струилось вино,
Веселье лилось из давилен,
И был кизилбаш, позабытый давно,
Пред этой страною бессилен.

И реял над нею свободный орлан,
Вздувающий перья на шлеме,
И так же, как некогда витязь Леван,
Стерег опустевшую Греми.

Дорога огибает скалу, на которую взгромоздился замок, и ведет нас в монастырский комплекс Алаверди. Это поистине грандиозное сооружение, если помнить время его постройки. Кафедральный собор Святого Георгия, построенный в первой четверти XI века, до строительства Цминда Самеба в Тбилиси считался высочайшей церковной постройкой Грузии. Действительно, внутри он поражает своими размерами, при этом дает ощущение воздушности и легкости. Остается только гадать, какое впечатление производил он в XI веке, когда основная часть населения жила в землянках и хижинах. В соборе сохранились росписи XV века. В советское время собор был переоборудован под мельницу, но сейчас территория активно реставрируется.



Древняя академия Икалто знаменита тем, что здесь, по преданию, учился выдающийся грузинский поэт XII века – Шота Руставели. Академия входит в комплекс монастыря Святого Зенона, расположенного в 8 км от Телави. В свое время Академия, основанная Давидом Строителем, являлась одним из важных культурных и просветительских центров Грузии. Сейчас от зданий академии остались лишь фрагменты (опять постарался персидский шах Абас!). Помимо Икалто в монастырский ансамбль входят три небольшие церкви. И этот комплекс тоже постепенно приводится в порядок с помощью одного из местных сотовых операторов.


И вот такие вот замечательные виды открываются отсюда по вечерам.



Закончили мы этот насыщенный день в ресторане гостиницы «Алазанская долина» в славном городе Телави. За соседним столиком сидели двое молодых мужчин, которые через официанта спросили позволения поднять за нас тост. В итоге тост оказался не один: подняли бокалы за дружбу, за наши страны, за то, что мы к ним приехали в гости, чтобы мы еще приехали и т.д. Уезжали из Телави в полной темноте, аэродром, где трудились Валико и Гиви Иванович, мы не видели, зато из города выезжали мимо конной статуи кахетинского царя, как раз по той дороге, где Рубик-джан из «Мимино» говорил: «Здесь живет мой знакомый друг Валико. … А если ему будет приатно, то я тебя так довезу, что тебе тоже будет приатно».



Третий день был посвящен собственно Тбилиси, с которым мы продолжали знакомиться самостоятельно, уже без всяких провожатых. Сначала доехали до станции метро «Руставели», взяли билеты в филармонии на концерт народного ансамбля и пошли по проспекту Руставели















до площади Свободы.





Оттуда по улочкам отправились на поиски серных бань, до них не дошли, потому что уперлись в подножие весьма живописного квартала, круто взбиравшегося в гору и заканчивавшегося у подножия крепости Нарикала.









Туда мы и направились. Отсюда весь город, как на ладони. Полазили по стенам, прошли по тропинке к монументу Матери-Родине, полюбовались видами, и спустились к комплексу серных бань.











Это такой восточный уголок, его не миновала ни одна знаменитость, посещавшая Тбилиси. Особо здесь помнят Пушкина и Дюма.



От бань – в исторический район Метехи на высокой скале, нависающей над берегом Куры. Главной достопримечательностью здесь по праву считается поставленная на гребень скалы Успенская церковь (XIII век).





По узким улочкам Метехи дошли до ресторана «В тени Метехи» (по-грузински написать не могу, по-английски пишется “In shadow of Metekhi”), его адрес 29 Ketevan Tsamebuli, (наискосок от отеля «Шератон Метехи»). Он считается дорогим по местным меркам, поэтому народу днем здесь немного, но с его террасы открывается замечательный вид на крепость Нарикала и Старый Тбилиси.



Мы решили не шиковать: взяли закуску из баклажан, тарелку зелени, лобиани (хачапури с начинкой из лобио вместо сыра) и газировку. Ну и объелись, конечно. Зато посидели приятно: замечательные виды, вкусная еда, приятная музыка. Вечером здесь живая музыка с песнями и танцами.

Потом мы вернулись на левый берег, прошлись по набережной мимо храма Сиони, зашли в самую старую церковь Тбилиси – Анчисхати (VI век).



Потом опять перешли на другой берег, полюбовались взбегающим в гору городом, бродили по улицам, где-то чаю попили, в сквере посидели, полюбовались подсветкой и поехали домой.













Последний день выдался дождливым, просто без просвета. Сначала мы хотели еще раз съездить в Мцхету, повнимательнее осмотреть Светисховели, но передумали. Закупились на рыночке съедобными подарками и продуктами, которые нам заказали знакомые (чурчхела, тклапи, сыр и т.д.), отнесли это все домой. Потом поехали на Сухой мост, местный вернисаж, покупать несъедобные подарки. Из-за дождя торговля шла не очень бойко, выбор был небольшой, но все, что нужно мы купили. С легкой душой отправились пить чай в кафе «Габриадзе» рядом с кукольным театром.



Очень милое и, как сейчас говорят, прикольное кафе. Впрочем, название «Габриадзе» говорит само за себя. Забавная деталь: на окнах кафе висят белые занавесочки в технике «ришелье», но изображены на них не цветочки, а, например, роденовский мыслитель или футболист Давид Кипиани с буквами ССССР (орфография сохранена!) на майке.



Опять погуляли, насколько позволил дождь, проголодались, пошли есть хинкали в ресторанчик под Сухим Мостом. Кстати, ресторанчик замечательный, пользуется популярностью у местных. А вечером был концерт в филармонии. Не совсем то, что мы хотели: чествовали солиста ансамбля п/р Сухишвили, поэтому было много речей, из которых мы, ясное дело, не понимали ни слова. Но танцы и песни тоже были, хотя хотелось бы побольше.

Вид с балкона филармонии:



Из практических моментов:

Обмен денег. Можно поменять сразу в аэропорту, в городе возможностей тоже вполне достаточно. На тот момент 1 доллар стоил 1,7 лари, а за 1 рубль давали чуть больше 0,6 лари.

Виза. Визу клеят в аэропорту. Сначала идете в окошко банка, здесь вам меняют деньги, из которых удерживают оплату визы (50 лари или 30 долларов). Потом с квитанцией и заполненной анкетой идете к окошку визы, там вам ее клеят в паспорт, после чего – на паспортный контроль. Все быстро и вежливо.

Транспорт. Мы ездили только на метро и на такси. В метро одна поездка стоит 40 местных копеек. Для прохода через турникет нужна карточка, ее покупаете в кассе (2 лари), одновременно положив на нее некоторое количество денег. Важно сохранить чек, по которому вы покупаете карточку, потому что потом эту карточку (при наличии чека) можно сдать и получить обратно свои 2 лари. Турникеты в метро «умные»: показывают, сколько у тебя на карте остается денег.

Язык. Проблем в общении не было. Встречаются те, кто не знает русского (чаще всего среди молодежи), но понимают практически все. В целом отношение очень доброжелательное. Основная трудность в том, что все надписи и вывески на грузинском. В некоторых местах остались дублирующие надписи на русском, но чаще на английском. Но, к сожалению, это почти не относится к табличкам с названиями улиц – если они и есть, то на грузинском.

Карта. Перед поездкой удалось скачать не очень подробную карту Тбилиси, в самом городе в офисе информации с этим тоже напряженка. В свободном доступе карты на грузинском или буклет с картой центральной части Тбилиси и с картой Грузии, где сами карты имеют надписи на английском, но при этом остальная часть буклета написана иероглифами! Спрос превышает предложение.

Еда. В этой области я ориентируюсь достаточно свободно, некоторые блюда даже готовлю. Мест, где можно поесть, имеется в достаточном количестве, на любой вкус и кошелек, от маленьких палаточек с выпечкой до ресторанов с иностранной кухней. Голодными в любом случае не останетесь.

Отредактировано автором: 22.03.11 17:07:04