Черногория : Черногория в начале сентября 5

Черногория : Черногория в начале сентября 5
Черногория фотографии(240 )	Черногория отзывы (4 )
Фото сделанные Ratatosk(5)	Черногория статьи (19 )

«Город Пераст – это город моряков, а город моряков – это Пераст». С такими словами начал свой рассказ пожилой мужчина, который был нашим экскурсоводом в церкви Богоматери на Рифе.
Но обо всём по порядку. Город Пераст, не боюсь повториться, - это город моряков. В лучшие времена, а было это в эпоху расцвета Венецианской Республики, в нём проживали до 82 капитанов и их семей. В наше время зимой здесь от силы наберётся 350 жителей. Пераст компактно, фактически одной улицей протянулся у моря. Для того чтобы попасть на берег на автомобиле, нужно проехать по трассе до конца Пераста и только тогда съезжать, потому что по набережной одностороннее движение. Большинство домов – это бывшие жилища семей капитанов, купцов и венецианской знати, построенные в стиле барокко. В Перасте есть музей морской истории (интересно, в каком городе на черногорском побережье его нет?), это, если стоять спиной к морю, в крайней левой части города. Вход, если память мне не изменяет, около 1,5 евро. Мы пытались выпросить детские билеты, на что вахтерша, рассмеявшись, ответила, что, наверное «русси» очень хорошо кормят своих детей, раз они у них такие большие. Детских билетов она не дала. Экспозиция чрезвычайно насыщенная, есть множество средневековых карт, грамот и орденов эпохи Австро-Венгрии, оружия, книг венецианской эпохи, есть даже несколько документов Петра Первого!
В условном центре Пераста стоит церковь с высокой часовой башней. Узнать её название мне не удалось. Важен тот факт, что у церкви установлен щит с исторической информацией на нескольких языках, в том числе и на английском. Там же изображен план-схема города с указанием памятников архитектуры. Я «оставила» себе на память изображения крепости Св. Креста, несколько домов купцов и церквушку с окном в виде «розетки» (не той, в которую штепсель втыкают). Фактически, каждый дом на набережной – это бывшее родовое поместье, если есть возможность сделать панорамную съёмку, не откажите себе в таком удовольствии. Пераст, как любой город, где женщины ждали своих возлюбленных из опасных путешествий, хранит в своих закоулках великое множество грустных и очень грустных историй.
Если вы решите перекусить, знайте, что с заведениями общественного питания в Перасте туго. Есть один маленький ресторанчик, но его арендует вилла с отдыхающими. Мы, облазив всю набережную, нашли таки кафешечку, где смогли попить кофе и сока. Там тоже предлагали меню, но у нас были с собой бутерброды, мы ничего не заказывали. Помню только, что цены там не отличались от будванских.
Теперь взглянем в сторону моря. Там, ближе, чем где-либо, виднеются те два островка, о которых я уже упоминала предыдущих частях своего опуса. Тот, что лишен растительности, называется Госпа од Шкрпьела, то есть Богородица на Рифе. Второй, с укрытыми за стенами кипарисами, называется остров св. Георгия. Начнем с него, так как никого туда не пускают. Земля этого острова принадлежит венграм, на нём построена духовная семинария, построенная в 13 веке, и располагается кладбище, где раньше хоронили старых перастцев. Поэтому иногда можно встретить название «остров мёртвых». Территория семинарии является закрытой, можете даже не стараться туда попасть.
А сейчас о главном – остров Богоматерь на Рифе является грандиознейшим из реализованных проектов в Перасте. Добраться до него вы сможете на одной из моторок местных жителей, которые пьют кофей в забегаловке «Пират». Стоимость проезда до острова и обратно 2 евро. «Рулевой» сам скажет, через сколько он за вами заедет.
Пристегнитесь покрепче… остров Богородицы искусственный!!! Интересно? Тогда рассказываю дальше. Однажды два моряка, находясь у побережья, нашли в воде у отмели икону с изображением богоматери. О чем могли подумать верующие люди, кроме как о чуде? Такие иконы стоили безумно дорого, и хотя моряки из Пераста могли себе такое позволить, халява во все времена была халявой. Как выяснили ученые уже в наше время, божественный лик был плодом труда которского иконописца, хотя в воду икона могла попасть с итальянского побережья, где существует обычай выкидывать вещи. Написана картина на кедре, масляными красками в стиле готика. Возраст иконы – 550 лет.
Что ж, на религиозном патриотизме в 1452 году местные жители приняли решение возвести церковь на том месте, где была найдена богоматерь. Решение хорошее, только глубина на том месте, хоть это и отмель, составляет 12 метров. Не долго думая, перастцы стали свозить на риф камни и сбрасывать их в воду. Этот процесс, казалось бы «черпания воды дырявым тазом», длился 300 лет и увенчался успехом. Площадь искусственной насыпи составила 3000 кв.м. Современным венецианцам было у кого учится, когда они строили стены в открытом море, чтобы защитить город от приливов…
К 90-ым годам 18 века на острове был построен католический (обратите внимание) храм и маячок. Хочу заметить, что большинство церквей в Черногории православные, поэтому Госпа од Шкрпьела разительно отличается от них внутренней планировкой и убранством. В 1796 году специально для иконы был куплен алтарь. Он сделан из четырёх видов мрамора разных цветов: белого, зелёного египетского, жёлтого и розового. Все элементы убранства оригинальны, их не меняли на новые. Под потолком висит люстра из муранского стекла, ей 312 лет. Органу и росписям на потолке – по 320. Стены над алтарём обтянуты алым дамасским атласом. Орган действующий, росписи выполнены на египетском полотне японскими красками. Кроме этого все стены увешаны серебряными ладанками в форме корабликов, ручек и ножек. Эти ладанки дарили церкви моряки, удачно вернувшиеся домой, и исцелённые верующие. Подобное вы сможете увидеть, посетив во Львове доминиканский собор на улице Валовой. Там расположен музей религии. Фотографировать и снимать камерой в Госпе од Шкрпьеле не разрешают, хотя ограниченных граждан с забытой дома нравственностью это не останавливает. Жаль, конечно, ведь уже сейчас я с трудом вспоминаю детали обстановки . Вход в церковь стоит 1,5 евро, самостоятельно зайти в церковь вы не сможете, так как двери закрывают. Ждать нам пришлось прилично, потому что одновременно с нами на остров прибыло два экскурсионных катера, а внутрь пускают группы с ограниченным количеством туристов.
Интересно было узнать, что церковь эта до сих пор является действующей, мало того, каждые выходные там проводят обряд венчания. Весь дамасский атлас над иконой обвешан свадебными букетиками или свадебными венками, известными на Западной Украине как «велёны». Невесты дарят Богородице свои венки или букеты как залог семейного счастья.
Кроме самой церкви в помещении действует экспозиция современных детских рисунков, корабельного оружия, подарков церкви от моряков. Здесь же можно услышать парочку душещипательных историй. Одна из них рассказывает о доме в Перасте, известном как «Дом трёх сестёр». В нем, как гласит предание, жили три сестры, влюблённые в капитанов. Каждая из них имела комнату с окном, выходящим в сторону моря. Капитаны, по неизвестным молве причинам, не вернулись домой. А сёстры всё ждали и ждали их. Когда умерла одна из девушек, две остальные замуровали окошко в её комнатке. Когда умерла вторая, последняя из сестёр сделала то же самое. Когда пришло время последней сестры, некому было замуровать третье окно. «Дом трёх сестёр» сохранился до нашего времени, правда реставраторы переложили кладку в окнах: раньше открытым оставалось одно из крайних окон, теперь не замуровано среднее.
Вторая примечательная история рассказывается стоя у безупречно выполненной Богоматери и ангелочков. Это полотно вышила одна из знатных жительниц города, опять таки ожидая суженного. Правда, в данном случае точно известно, что он погиб. Так как средств мобильной связи не было, дама стала ждать кавалера как Пенелопа ждала Одиссея. В течении пяти лет девушка наносила на полотно разметку и контуры картины. Последующие 20 лет пошли на вышивание ликов святых, вместо нитей девушка использовала собственные волосы, остальные детали выполнены золотыми и серебряными нитями. После того, как картина была закончена, вышивальщица ослепла…
Несмотря на грустные моменты, экскурсия по церкви произвела на меня весьма радужное впечатление. Искренне советую вам побывать на острове, не пожалеете.
Время перевалило за 4 часа дня, когда наша компания поехала дальше по побережью. До Котора оставалось совсем немного, и проезжая поселки Доброта и Люта мы останавливались всего дважды: чтобы сфотографировать церковь Св. Матвея, 15 век, и у церкви Св. Евстахии, 17-18 век( там стоит отметить панно на стене и ворота к кладбищу ).
И вот Котор – город, который дал название всей бухте. У него красивая пристань, маленькие домики и громада крепости, которая висит над заливом, построенная на скалах.
В этом милом городке мы обеднели ещё на 10 евро, так как поставили машину в неположенном месте. Не жлобтесь на стоянку, она стоит всего 0,8 евро за час и расположена как раз напротив входа в старый город.
Перед воротами вы можете ознакомится со схемой расположения зданий, хотя мы бродили по освещённому закатным солнцем Котору совершенно хаотично. Моё внимание привлёк барельефчик в проходе с изображением Богородицы и двух святых. Сразу по входу в старый город вы видите башню с часами 1602 года. Возле неё стоит похожий на пирамидку позорный столб. Он указывал на то, что в городе существуют не только писаные законы, но и нравственные устои. Такой символический столб для наказаний не использовался. Как и в любом другом городе, в Которе полным полно церквей. Есть церковь Св. Николы (20 век), храм святого Трипуна (1166 год), церкви Св. Луки (1195 год), Св. Анны (12 век), Св. Марии (1221 год), Богородицы Здоровья (15 век). Здесь тоже есть музей морской истории и военный госпиталь. Кроме культовых сооружений в Старом Граде расположены множество «дворцов» - поместий венецианской знати. Особенно мне приметился барельеф, правда частично разрушенный, над входом в фамильный дом семьи Бескуччо.
О храме Трипуна стоит поговорить отдельно. Интересен он тем, что относится к эпохе готических сооружений. Но если представить себе немецкую стреловидную готику, то с трудом верится, что подобное сооружение могло пережить частые мелкие и последнее крупное землетрясение, во время которого один из жилых кварталом Котора ушел под землю. Храм напоминает готику только характерной формой фасада в виде буквы Н и внутренним убранством. Его постройка началась после того, как местные власти в 12 веке изъяли у проезжавших мимо купцов мощи святого Трипуна (не путать в распространённым венерическим заболеванием, и тем более не хихикать). Моё личное мнение состоит в том, что подобное название явилось как следствие небольшой переделки языческого божка Тритона, сына Океана, в христианского покровителя моряков Трипуна. Такими переделками средневековье часто грешило, и этот случай мог не быть исключением.
В крепость, которая карабкается на вершину горы, мы не пошли и правильно сделали. В путеводителях для этого рекомендуют выделить целый день. К твердыне ведут 1426!!! ступенек, высота стен достигает 20 метров, а толщина местами доходит до 15. Стены крепости имеют общую протяженность в 4,5 километра, а высшая точка с красным флагом находится на 250 метров выше города.
Наудивлявшись вдоволь, мы решили добить себя напоследок заездом в Тиват. Для того, чтобы попасть в этот город надо по дороге из Котора в Будву на перекрёстке Ядранского пути повернуть направо.
Сам город ничем особым мне не запомнился, отмечу только, что сюда прилетают все самолёты с отдыхающими. Аэропорт напоминает колхозное лётное поле. Если поверить туристическим знакам, за аэропортом находится очень почитаемый местными монастырь Святого Архангела Михаила. Мы решили туда съездить. Свернув за лётным полем на раздолбанную дорогу, наученные горьким опытом этой поездки, мы решили ехать до конца. Когда машина уперлась капотом в проходную какого-то санатория, я лично мысленно прокляла дорожную службу Югославии, которую саму стоило бы пустить на знаки… Но, как оказалось, санаторий был построен в советские времена на том же полуострове, что и монастырь, поэтому проехав все здания, мы оказались на дорожке, ведущей к церкви. Доступной для туристов была только она.
Возвращались в Будву мы уставшие, но страшно довольные. Я и до сих пор уверенна, что увидеть за одну поездку столько всего просто нереально, если подписаться на стандартные экскурсии.
Вечером, после прогулки по набережной, ощущения от увиденного приятно контрастировали с сериалом «Бивис и Баттхэд», который шел по МТВ…

Продолжение следует…