Мексика : Путешествие в стиле Рио Бек или в поисках Ормигеро.

Мексика : Путешествие в стиле Рио Бек или в поисках Ормигеро.
Мексика фотографии(101 )	Мексика отзывы (0 )
Фото сделанные Андрей(7)	Мексика статьи (6 )

Вот и опять Мексика. В этот раз вся программа, готовившаяся четыре месяца, в один день загремела под фанфары. В связи с этим в первых строках своего повествования хочу выразить глубочайшую признательность МИДу Гондураса и Консульству этой страны в Гамбурге, без непосредственного участия которых это путешествие вряд ли было бы предпринято. Почему? Потому что на этот раз была подготовлена совершенно другая программа, в которую входило посещение древнего города Копана (который по чьей-то злой воле находится в современном Гондурасе) и джунглей Гватемалы.
Ни один из городов Майя не сравниться по красоте с Копаном. Именно от Майя пошла пословица: «увидеть Париж (т.е. Копан) и умереть!». Именно так и сделало в конце девятого века н.э. его население.
В Копан я не попал по нескольким причинам:
- Копан находится в Гондурасе (не у нас);
- В России нет ни посольства, ни консульства, ни представительства и т.п. этой страны;
- Ближайшее консульство есть в Гамбурге (Германия);
- В Гондурасе - злые коммуняки и они нас не любят за то, что мы предали идеи марксизма-изма. Именно так во время моей прошлой поездки в Гватемалу нам объяснили отказ в посольстве наши гондурасовские товарищи, которые летели вместе с нами в самолёте в Канкун на каникулы (наверное, по профсоюзной путёвке).
В первой поездке в Гватемалу мы попробовали всех обмануть и получить визу в посольстве Гондураса в Гватемале-Сити, сказав что-то типа: «ну, мы же уже здесь, в Гватемале. Дядиньки и тётиньки, ну пустите нас, пожалуйста, в Копан, мы только поиграем там пару дней в индейцев и назад». А в ответ: «вы, руссиш швайн, ждите месяц, как соловей лета».
Но на этот раз мы подготовились заранее: получили мексиканскую визу, получили Бенилюкс (билеты были через Амстердам) и в середине ноября отправили документы в Гамбург. Загранпаспорта лежали у моих друзей в Дюссельдорфе в полной боевой готовности. Ровно через месяц мы поинтересовались: ну что, братцы-гондурасцы? Como estas? Т.е. «Как делишки?» А в ответ милая барышня пообещала связаться со своим МИДом и сообщить результат. Мы ждали до 20.12.2000. Позвонили ещё раз: «Сроки-то горят, нам ещё гватемальскую визу получать! Может Вам прислать паспорта?» Услышал утешительное: «Нет, не нужно. Пока МИД не ответил» и «Сообщу сразу же, как будет что-то известно». Если Вы читаете вот это самое предложение – значит я ещё жду результат обработки наших документов. Смекнув, что визы в Гондурас мне и в этот раз не видать, я попросил друзей переслать нам паспорта, сдал билеты, которые у нас были через Амстердам, купил через Париж и мы улетели в Мексику на юг Юкатана.
Придётся опять ехать в Гватемалу-Гондурас – это уже спортивный интерес. Ведь в Копан попасть всё-таки нужно.
Но зато теперь мы имеем детально проработанную программу экспедиции в дебри Эль Мирадора на январь 2002 года. И кто знает, отправился бы я ещё раз на Юкатан, что бы рассказать вам о тех местах, которые мне удалось посетить в январе 2001 года.
Итак:

Мехико
27-28.12. 2000
Извините, но я уже был в этом городе, когда был в столице Гватемалы – очень похоже: те же здания, те же люди. Ну, может быть чуть-чуть безопаснее, хотя вряд ли. Одного дня для столицы Мексики, наверное, мало, но общее впечатление никакое…
К сожалению, сейчас нет возможности даже представить Мехико-Теночтитлан времён господства мешиков (ацтеков, по-нашему). По засыпанному озеру Тескоко не курсируют каноэ торговцев – почтека и на не существующих больше чинампах горожане не выращивают маис. В центре, на местах храмов богов ацтекского пантеона, стоят католические соборы (не менее, а, может, и более великолепные), никто не проводит человеческих жертвоприношений, рассекая грудную клетку и поедая сердца жертв или сдирая с них кожу, не курится дым ритуальных костров, зажигавшихся жрецами в праздник «Нового Огня», не видно старых придворных садов и зоопарков (но есть новые), богиня плодородия и огня Тонатцин превратилась в Деву Гваделупскую и взирает на толпы паломников и туристов с иконы в Соборе имени себя и со всевозможных побрякушек, продающихся возле храма (здесь зашивайте карманы и смотрите в оба за своим кошельком), то есть, как говорят классики, «всё течет, всё изменяется» и, я думаю, в лучшую сторону…
Посетить музей антропологии, конечно, стоит, но необходимо запастись терпением, временем (очень интересный и жутко огромный) и провизией, т.к. то кафе, которое находится в музее, посещать не стоит, если вам ещё не надоел собственный желудок. Лучше перекусите гамбургерами и хотдогами в парке – их, действительно, можно есть без опаски, при условии, что Ваш желудок переваривает чили, если нет, то просто скажите об этом продавцу. В музее собраны экспонаты со всей Мексики. Здесь представлены артефакты и мистиков-астрологов майя, и отважных тарасков, и, пришедших из восточных лесов Штатов кикапу, и спринтеров тараумара, и неизвестных по происхождению теотиуаканцев, и великих учёных и воинов тольтеков, и изобретателей письменности ольмеков, и непревзойдённых золотых дел мастеров миштеков и сапотеков, и, естественно, грозных и «человеколюбивых» ацтеков. На входе вас встретит фонтан, струи которого скрывают от глаз многотонную статую бога дождя Тлалока, при транспортировке которой, во время сухого сезона, на Мехико обрушился ливень. Совпадение?


Теотиуакан
28.12.2000
Этот город по ощущениям похож на Чичен Ицу. Пространство, которое занимает Теотиуакан просто огромно. Пирамиды огромны, доходы, которые собирал в своё время этот город, соответственно то же были огромны, т.е. зависимость, конечно, была обратной. Платформы и здания все похожи друг на друга как близнецы. Главный проспект, по-видимому, предназначался для религиозных и праздничных шествий трудящихся масс, таких, как 1 и 9 Мая, 23 февраля и 8 Марта, а так же шествий во время жертвоприношений Кетцалькоатлю и другим умным и добрым богам теотиуаканского пантеона.
Жалко, было мало времени – не удалось залезть на пирамиду Кетцалькоатля, и не каждый камень был запечатлён хотя бы на фото.

Опять Канкун
29.12.2000 - 03.01.2001
Растёт город! Строятся и уже построены новые огромные торговые центры и гостиницы. Сумасшедшие туристы, разъезжающие на арендованном автотранспорте, в том числе и я, всё реже и реже уступают дорогу безлошадным отдыхающим, пересекающим бульвар Кукулькана даже в специально отведённых для этого местах.
Пять дней, проведённые на этом, уже ставшим мне родным курорте были бы скучными, если бы не моя спутница, которая скрашивала мой досуг, лёжа со мной возле бассейна и заставляя меня париться под палящим канкунским солнцем, которое показалась всего на один день из пяти. Чего только не сделаешь ради женщины? Но месть моя была страшна – фламинго и москитов Рио Лагартоса и камни Эк Балама она запомнит надолго.

P.S. Ну, пожалуйста, сидите на Новый Год дома, в снегу – в Канкуне его нет, скукота!

Эк Балам
30.12.2000
Эк Балам находится в километрах 150-ти от Канкуна. Добраться до него можно довольно быстро по хайвэю, который проходит из Канкуна до Мериды через Вальядолид.
Городок не большой, но производит, действительно, приятное впечатление. Какой-то он уютный и домашний.
Постройки классического и постклассического периодов. Дворец богато и очень искусно украшен барельефами и скульптурами, великолепно выполненными из штука. Это один из немногих образцов скульптуры майя. Персонажи выполнены почти в натуральную величину с соблюдением пропорций, естественные развороты ступней ног и не стандартные, для скульптуры и барельефов майя, положения тел. К сожалению, для туристов открыт только маленький кусочек стены.

Рио Лагартос
30.12.2000
Прибрежный морской ресторан в Рио Лагартос можно посещать при наступлении одновременно двух условий:
1. Если Вы очень проголодались и согласны есть за пластиковым столиком, покрытым несвежей зелёной клеёнкой.
2. Если Вы путешествуете не один, а с кем-нибудь, с кем Вы можете от души посмеяться над собой и над глубоким (от слова «глубинка») мексиканским сервисом.
Хотя надо отдать должное повару - свежие морепродукты ему испортить не удалось. Ну, действительно, очень вкусно, если только не разогреют приготовленное пару часов назад или вчерашнее блюдо, хотя, вряд ли испортят его все равно…
А на Рио Лагартос ездят посмотреть на фламинго, жирующих в лагуне и подпускающих человека достаточно близко что бы хорошо их разглядеть. Отправиться поглазеть на них можно двумя путями:
1. На рыбацком баркасе с мотором, продуваемом всеми ветрами (мы не рискнули – было холодно всё-таки)
2. На своём авто с проводником за 20 долларей, «капитаном» по-ихнему.
Капитан показал нам не только кормёжку фламинго, но и как нагуливают жир юкатанские кайманы, правда для этого вам, в свою очередь, придётся стать источником пищи для голодных и злобных москитов (не забыли перед поездкой пропить делагил от малярии?).
Но если вы думаете, что отказавшись от кормёжки крокодилов, например, оставшись в машине на дороге, вы, таким образом, сами не станете едой для комаров, то вы слишком хорошо думаете о местных насекомых. Моя спутница с ними договориться не смогла, несмотря на изрядное количество сломанных веток и деревьев, вывороченных с корнем, которые она использовала как последние аргументы в переговорах с мексиканской лёгкой авиацией.

Дорога N 307
03.01.
Регион Рио Бек и юг Юкатана известны такими городами майя, как: собственно Рио Бек, Чиканна, Шпухиль, Бекан, Кохунлич, Калакмуль и т.д.
Для их посещения удобнее всего прилететь в столицу штата Кинтана-Роо город Четумаль, взять на прокат какой-нибудь (лучше закрытый) джип и поселиться в отеле «Холидэй Инн». Или приехать в отель «Чиканна» возле одноимённых руин – это удобнее. Но, если Вы любите сидеть за рулём авто или у Вас, например, заблокированы все деньги на карточке, то пилите из Канкуна 380 км. до Четумаля или 450 до Чиканны –на Ваш выбор. Я выбрал второе.
Вечером второго января, отправив в Москву из канкунского аэропорта мою покусанную, но не побеждённую кровожадными комарами учительницу танцев готовиться к очередным завоеваниям на танцевальном Олимпе, я уехал вдыхать аромат трав, потеть и петь песни в Темаскале. После ацтекской бани я тщательно вымылся в ванне гостиничного номера, выспался и третьего утром отправился на юг.
Дорога, со всеми остановками, поисками заправок, черпанием бензина из бочки на импровизированной частной заправке, звонком домой и т.п. приключениями на незнакомой дороге заняла часов шесть. Не считая часа, проведённого в развалинах городка Муйиль.

Муйиль
03.01.
По архитектуре похож на город позднего классического периода.
Туристов нет. Нет вообще. Пирамиды, конечно присутствую. Частично восстановлены две. Остальные постройки всё ещё скрыты растительностью. Рюкзак с вещами оставил на КПП, где купил билет. В машине оставлять его было не безопасно, т.к. канкунский джип «Wrangler» да же не имел дверных замков, да и верх у него был мягким.
Не будьте дураком, как я, не ходите по Муйилю в тапочках –сожрут злые юкатанские муравьи. Про москитов молчу. Джунгли всё-таки, хотя и рядом с дорогой. Бегают пекари, летают колибри и тому подобные звери.
Признаюсь, заехал для галочки.


Калакмуль
04.01
Путь до Калакмуля из Чиканны занимает часа два, хотя это всего 100 км., причем около полутора часов уходит на последние 65 км., т.к. больше 60-ти км. в час на этом отрезке разогнаться не удаётся.
На сегодняшний день город раскинул свои развалины примерно на 40 квадратных километров. Что бы всё это хотя бы пробежать с попутным покорением всех самых больших пирамид (это минимум три штуки) необходимо часов 5-6.
Не смотря на удалённость этого городка от основной трассы в нем довольно много посетителей, причём многие мексиканцы приезжают с детьми – по-моему, для них прогулки по руинам, как нам пойти в какой-нибудь Парк Победы погулять.
В Калакмуле больше всего стелл из всех майяских городов, и известны они тем, что изображены на них не только правители города, но и их подружки или, в некоторых случаях, жёны.
По размерам и массивности зданий Калакмуль можно сравнить с Тикалем. Когда-то эти города соперничали и боролись друг с другом за влияние в регионе Петен. Да, это уже почти Гватемала, до границы всего 30 км. В хорошую погоду из Эль Мирадора можно видеть верхушки пирамид Калакмуля. А вот наоборот – не знаю. Я пытался что-нибудь разглядеть на горизонте, но, то ли погода была пасмурной, то ли просто вершины Эль Мирадора замаскированы покрывающими их деревьями – я не увидел ничего, кроме непролазной сельвы.
Здания в Калакмуле, в основном все, подозрительно белые – так ведутся восстановительные работы. Может быть поэтому город производит какое-то безжизненное впечатление. Понятно, что там никто не живёт, но, кажется, что там никто никогда и не жил, а только обезьяны-ревуны всегда пугали своим похожим на рык голодного ягуара криком незадачливых туристов, да стервятники подозрительно кружили над головами задвинутых исследователей камней. Не дождётесь.
Возвращаясь обратно я остановился, как это водиться на обочине, отошёл в лесок, постоял минуты две возле дерева, орошая его живительной влагой и, заметив впереди просвет между деревьями, решил сходить на разведку. Впереди оказалась речка болотистого типа. Я шёл вдоль берега, в надежде увидеть какого-нибудь крокодила, залёгшего в прибрежной тине. Никого. Попрятались, от меня, наверное. Через полчаса ходьбы я упёрся в болото. Пока я осматривался по сторонам ища как можно обойти это препятствие, щурясь своими слепыми глазёнками, кто-то, заметив меня первым, ломанулся из середины болота, треща поваленными деревьями прочь от меня. Кто это был, я не рассмотрел – «то ли вепрь, то ли бык, то ли тур», а может какой-нибудь наркокурьер с оленьими рогами на голове – кто их знает, этих мексиканцев. Конечно я нисколько не испугался, только я решил вернуться обратно к тому дереву, так как снова почувствовал непреодолимое, жгучее желание помочь ему утолить жажду…
Затем, вскочив на своего горячего скакуна я помчался смело вперёд, глядя в лицо никому неведомой опасности!

Баламку
04.01
В Баламку я успел заскочить возвращаясь из Калакмуля в отель. Было уже около пяти часов вечера и, пока я ходил и вертел вправо-влево своей любопытной головой, не спеша продвигаясь к главной достопримечательности руин – «Храму Ягуара» смотритель попросил меня двигаться в храм побыстрее, а то, вишь ли уже темнеет и я могу вообще ничего не увидеть внутри. А посмотреть есть на что. Внутри храма восседали три изумительно выполненные скульптуры человеко-ягуаров, высотой, примерно метра четыре каждая соединённые между собой барельефами, изображающими попугаев, обезьян и крокодилов. Посередине виднелся вход в глубины храма. Злой смотритель дал мне возможность только посветить туда фонариком, а ровно в пять попросил меня покинуть помещение и город.
Не знаю, есть ли в Баламку что-либо такое же интересное (думаю, что нет), но «Храм Ягуара» (именно так и переводиться на русский название руин) даже на меня произвёл впечатление. Хотя, камни есть камни…

Рио Бек
05.01.
В этот день я собирался посетить два города – Ормигеро и Рио Бек. Судя по карте, красиво напечатанной в журнале для канкунских туристов, которую я наспех прихватил из номера отеля «Melia Cancun», до первого из них вела дорога через второй. Но, как ни странно, я такой супер-пупер умный путешественник ещё не всё знаю о Мексике и картографии.
Так вот. Посмотрев на карту и ей не поверив (это было правильно), я миновал современный городок Шпухиль, где, судя по карте нужно было поворачивать на Рио Бек и доехал до армейских придорожных дзотов. Из них, навстречу мне, шагнули смелые зольдатен и, достаточно вежливо, поинтересовались:
-Откуда и куда ты едешь, парень?
Удовлетворившись моим ответом они кивнули мне, мол «всё верно, Рио Бек - туда». Это я, как смышлёный малый, понял сразу, заприметив на этом посту, ещё когда ехал сюда из Канкуна, огромный синий указатель. На моей карте после этого поворота была обозначена вполне хорошая дорога. Я карте поверил (это было не правильно). Хорошей, дорога оставалась километров пять, но она закончилась в милой майяской деревеньке, из которой выходила уже совсем нехорошая дорога. Это были настоящие джунгли, и если там кто-то и ездит, то только местные крестьяне, да и то на мулах или на велосипедах. Мы, с моим верным другом Jeepом Wranglerом, выполненном в пляжном варианте, следуя точно по карте стали забирать всё время вправо, что бы добраться-таки до Ормигеро. Но дорога всё больше и больше походила на ту, что ведёт к полям марихуаны или к заводику по изготовлению кокса. Мы упорно двигались вперёд. После получаса движения со скоростью 15 км. в час, мой внутренний голос шепнул мне: «Эй, ковбой, поворачивай коня. Найди, хотя бы, Рио Бек».
Я его послушался. И это было мудрое решение.
На обратном пути, уже подъезжая к месту, где «дорога» раздвоилась в первый раз, я увидел местного дехканина с сыном и спросил:
- Старик, скажи, ну какая же дорога ведёт в Ормигеро?
- Не знаю такого.
- А на Рио Бек? – говорю, - тогда, какая?
- Эта. – Сказал человек, показывая влево.
Решив попытать счастья в этом направлении я рыкнул мотором моего стального коня, от ржания которого кобыла крестьянина, лягнув воздух копытами, унеслась прочь в сторону пресловутого Ормигеро.
Дорога меня радовала. Кругом лианы, сейбы, всякие джунгли, под колёсами грязюка – «это даже покруче, чем дорога на Вашактун», - думалось мне.
По стеклу хлестали лианы и ветки, в машину летели листья, мелкие сучки и тому подобная ерунда. «Надеюсь, что никакая гадюка мне на голову не свалиться» - приходили мне на ум жалкие, трусливые мыслишки.
Сколько ехать до Рио Бек я не спросил и, поэтому, не знал. Преодолев через полчаса семь километров я упёрся в развилку дороги - теперь я не знал и куда ехать. Конечно же я снова ломанулся на право. Через пятьдесят метров путь мне преградил большой муравейник. «И здесь ормиги», примерно так выругался я. «Ормига», по ихнему означает «муравей», а точнее, «муравьиха». Я не знал - провалюсь я в этот муравейник или нет. «А вдруг они там ходов понарывали под землёй?» Меня окончательно посетила мысль, что дехканин обманул меня и я, опять же окончательно, понял, что имя его было Иван, а фамилия – Сусанин.
Развернувшись и тыркнувшись, на всякий случай, в левую сторону я опять услышал голос: «Не туда». Снова развернувшись я поехал искать Рио Бек поближе к трассе…
В конце деревни я увидел своего знакомого, который копошился возле своей фазенды.
- Ну, что, нашёл Рио Бек?
«А ты свою лошадь?» - подумал я, а вслух сказал:
- Нет. Там две дороги. Которая из них правильная?
- Обе. Хочешь, я тебя отведу?
- Сто песо хватит?
- Двести! – Отвечает он мне, не будь дураком, а будь настоящим «майя кампечино» («кампечино» назвался он сам, отвечая мне на вопрос «какой?», который я, в свою очередь, ему задал, когда он сообщил мне, что он настоящий майя. Разве важно, что таких современной науке неизвестно – малый просто об это не знал).
Ну, 20$ дорога на Рио Бек, конечно, стоит. Луисио (так он представился) достаёт добрый мачете, подходит к машине, кладет орудие производства назад, а сам с довольным видом садится вперёд на пассажирское сидение. По дороге мило беседуем о погоде в Москве, он, конечно, говорит, что первый раз видит русского, спрашивает, сколько ехать из России в Мексику и тому подобные важные вопросы. Между делом мой проводник настойчиво мне говорит: «на первой, на первой!», - это он о передаче. «Да не волнуйся ты так – я здесь уже третий раз за сегодня еду!»
Через полчаса мы подъезжаем к той самой развилке.
- Ну, и куда теперь?
- На право. – Говорит Луисио.
Тут я ему сообщаю о хитрых муравьях-людоедах, которые подготовили нам ловушку на этой дороге.
- Не писай в трусы, - говорит бывалый – это не есть опасно. Давай, вперёд! No pasaran!
Ещё семь километров и мы оказываемся в руинах Рио Бека.
Стоило сюда приехать. Все руины покрывают сплошные джунгли. За вход платить не нужно. Только проводнику. Без него, кроме дворца, ничего бы не увидел. Здесь чувствуется беспощадное время и вспоминаются слова Стефенсона, сказанные им в своё время об Ушмале: «Как будто потерпевший крушение корабль лежал он перед нами, бла, бла, бла… ». Очень подходит к Рио Беку.
Так вот ты какой, цветочек ал…, тьфу ты, стиль Рио Бек!
Высокие сводчатые арки (потолки, примерно, были шесть метров), да же в Тикале таких не помню, за исключением проёмов в кровельных гребнях.
Центральная площадь не очищена (да и никто, похоже, и не собирался этого делать), но, все равно под всеми этими грудами камней, скрытых буйной растительностью, представляешь четкий квадрат зданий, окружавших площадь и пленного воина со вскрытой грудной клеткой, лежащего на платформе в центре площади. От мыслей в воспалённом мозгу меня отвлекает голос потомка пленного майя:
- Если хочешь, можем отправиться посмотреть на стеллы.
- Давай, конечно, раз уж мы здесь.
Зря я это сказал.
- Здесь совсем рядом, – машет рукой мой амиго, – километра два, но эта дорога завалена деревьями. Нужно в объезд.
- Давай. – Говорю.
Через полчаса, предварительно посетив пчёл на лесной пасеке, принадлежащей Луисио (я думаю, что пасека совершенно случайно оказалась на нашем пути), расчистив, при помощи мачете в крестьянских руках, три завала из упавших деревьев и ещё пяти минут ходьбы по лесу, мы, наконец-то, увидели стеллы - аж две штуки. Одна стоит, а вторая уже нет.
- Это всё? Всего две?
- Да, - улыбается амиго.
Я прилежно фотографирую обе со всех сторон, раз уж тащились сюда столько.
- А вот отсюда, отсюда-то чего же не снял, хороший вид, - опять щерится он.
- Нет, - говорю – не хороший! Поехали обратно!
Ещё час по бездорожью – и мы уже возле дома Луисио. Босоногие детишки радостно кричат: «Папа! Папа!»
- Пока, амиго! Удачи тебе!
- Удачного путешествия! – Он мне в ответ…
Было уже три часа дня и на поиски Ормигеро я не отважился, т.к. Луисио объяснил мне, что дорога в него не через Рио Бек, а совсем с другой стороны. Я оставил поиски на «потом» и решил заскочить в Шпухиль.


Шпухиль
05.01
В Шпухиль я приехал часам к трём.
Добираться в него не сложно. Руины расположены в 80 км от Четумаля, в одном километре от современного Шпухиля и в 200-х метрах от 186-й дороги. Город показался мне каким-то скучным. Может быть после Рио Бека? Обычный представитель стиля Рио Бек. Главное здание – это, конечно, «Дворец», от которого остались три башни, стоящие теперь на страже Шпухиля, как «Три богатыря» Васнецова. В одной из них внутри имеется лестница с выходом на «крышу», по ней можно побегать вверх-вниз, или просто пройтись. В остальных частях дворца внутри так же имеются потайные ходы, но их мне, к сожалению, исследовать не удалось – слишком много глаз.
Побродив по Шпухилю часа полтора, я подумал отправиться в Ормигеро, но для его поисков уже было поздновато. Даже если бы я и успел его обнаружить, то уж посмотреть, а тем более его внимательно исследовать (если бы оказалось что) – однозначно нет. Поэтому, от скуки продефилировав ещё раз туда-сюда по современному Шпухилю, я отправился в отель, поужинал и часов в шесть завалился спать. В остальные дни больше такого не повторялось.

Чиканна
06.01
Очень интересный и красивый город, хотя и маленький (современные раскопки, конечно). Яркий пример смешения стилей Рио Бек и Чинес. Входил в земли соседнего города-государства Бекана, всего в двух километрах от него. Я думал, что на него у меня уйдёт больше времени. Очень впечатляет «Дворец», кажется, что его зубастая пасть поглощает всякого, в неё входящего.

Бекан
06.01
Город классического периода. Яркий образец стиля Рио Бек. Доминировал над всеми окрестными городами, являясь, естественно, самым большим из них – я думаю, что-то где-то около 30-ти кв.км. Со всех сторон был окружён рекой и рвом, в него можно было попасть по трём мостам, а в главную часть - ещё и пройдя по туннелю в стене, глубиной метров 50.
Сегодня, для обозрения доступна только половина города, т.к. в остальной части ведутся восстановительные работы. А может, это они к моему приезду половину закрыли. Но я прикинулся глупым туристом-иностранцем, перелез через забор и, с умным видом, потихоньку отправился в запретную часть, правда, тут же был замечен то ли археологом, то ли надзирателем, который стал объяснять мне незаконность моего вторжения. Я долго не понимал, чего он от меня хочет, а потом объяснил ему кто я и откуда сюда припёрся. Это впечатления не произвело. Разрешив мне щёлкнуть пару раз затвором фотоаппарата, человек проводил меня до забора и проследил за тем, чтобы я оказался с другой стороны. Ладно, я вам это припомню!
Через пару часов блужданий и занятий альпинизмом на величественных пирамидах города Бекана я вернулся к забору, за которым, как я знал, что-то скрывают археологи. В этот раз я не решился прикидываться глупым пингвином, а, как настоящий индеец, стал пробираться к месту назначения через лес, осторожно ступая по земле. Исследовав и насмотревшись на здания, находящиеся в этой части города и на поле для игры в мяч, я, таким же макаром, никем незамеченный, убрался восвояси солоно хлебавши.
Не знаю, где были эти археологи – наверно в карты дулись после обеда.

Кохунлич
06.01
«Приговорив» в первой половине дня Бекан и Чиканну и, так как в их окрестностях уже ничего не оставалось, а отправиться на поиски Ормигеро опять во второй половине дня я не отважился, я решил найти руины Пайяна, но о нём в самом-самом конце. Не найдя его быстро, я помчался в район мексикано-белизской границы в удивительный город Кохунлич и прибыл в него на исходе дня.
Кохунлич не похож ни на один из виденных мною ранее майяских городов. Может быть это из-за того, что расположен он уже ближе к Белизу и природа там отличается от юкатанской? Именно таким в детстве мне и представлялся город майя: весь в пальмах, влажный, тёмный, величественный. Все здания зелёно-чёрного цвета из-за поросших мхом стен, что придаёт городу серьёзность и воинственность. Это же подчёркивают и отлично сохранившиеся маски, украшающие фасад одноимённого храма.
Как обычно, в самые интересные места доступ запрещён: ни тебе в провалы спуститься, ни в храме полазить, ни на маски с нормального расстояния не поглазеть. Но, я думаю, что они плохо нас знают. Не балуют их русские своим вниманием. А то ведь приставили бы они ко мне какого-нибудь часового, но тогда не получилось бы хороших кадров, ну или было бы на один меньше.

Дзибанче и Кинична
07.01
От Четумаля – 60 км., от Чиканны, примерно 100.
Дзибанче был главным городом в своём регионе. Откровенно говоря пока не знаю какой это стиль, что-то похоже на Кобу, хотя расстояние между этими городами примерно километров 300 – не знаю кто из них на кого влиял и влиял ли вообще. Видно по руинам, что город был большим, примерно километров 25 в квадрате. Расцвет города пришёлся на классический период. За вход платить не нужно – КПП нет.
В этот день я был первый, потом приехала мексиканская семья на воскресную прогулку. Самому младшему ребёнку года полтора. Шёл сам. Потом маме это надоело и она взяла его на руки. Затемнение кадра…
Кинична находится примерно в пяти километрах от Дзибанче. Особо рассказывать нечего: имеется всего один акрополь, т.е. «пирамида» по-нашему, хотя нет, два (или две?), т.к. один старше и, поэтому служит основанием для второго, младшего, но это понятно только специалистам, конечно. Окрестные камни, т.е. руины покрыты джунглями. Кинична ждёт своих исследователей!
Вперёд!

Ормигеро
07.01
Возвращаясь из Киничны я думал: «куда отправиться - в Пайян или в Ормигеро? Последний я мог оставить на завтра и искать его хоть до потери пульса. В Канкун могу и ночью приехать, а если уж будет совсем поздно, то в Четумале меня ждёт уже оплаченный мною «Холидэй Инн» - переночую в нём, утром девятого – в Канкун к трапу самолёта…» Ход моих мыслей прервали двое здоровенных майя, которые перегородили мне всю дорогу.
- Куда вам, отцы?
- В Шпухиль подкинешь?
- Поехали. – Говорю.
По дороге решил расспросить мексиканцев о руинах Пайяна. Ну не слыхали они о таких. А вот в Ормигеро указали мне дорогу с радостью. Оказывается тот значок с пирамидкой без какой-либо подписи, стоящий неприметно на перекрёстке в Шпухиле, который я принимал за обозначение руин самого Шпухиля и являлся указателем в Ормигеро. Здесь карта оказалась права, и я, высадив попутчиков в современном Шпухиле, на радостях пришпорил своего железного коня, не взяв с моих проводников ни песо. Невиданная щедрость с моей стороны!
От 186 трассы в Ормигеро ехать всего километров 20. Последние 9 дорога часто петляет и извивается, как змея, которая встретилась мне переползающей эту дорогу.
На этих последних километрах можно подурачиться, как на американских горках, только ты сам контролируешь скорость.
В Ормигеро я был 15-м в этом году, но 2-м за этот день. Я записывался в регистрационную книгу, когда подошёл кассир-смотритель.
- Сегодня я не первый.
- Да, до Вас уже был один. Но Вы первый русский в истории Ормигеро, это уж точно! – Добавил он, увидев название какой страны я вывожу в книге.
В Ормигеро всего два реконструированных здания, но зато каких! Буйное смешение стилей Рио Бек и Чинес – похожи на дворец в Чиканне. Вокруг них куча раскопок. Всё выглядит так, как будто город только что обнаружили, начали копать и просто ушли на перекур. Даже пухлый журнал полевых работ лежал не тронутым под навесом. Последняя запись в нём была датирована сентябрём 1999 года. Я хотел стащить, но потом подумал: «ну на фига он тебе? Если уж мексиканский археолог на него чихал, то ты-то что, в рамке его повесишь под стекло? Это ведь далеко не Дрезденский кодекс. Вот разве только лет через 500-600.»
В Ормигеро я пробыл часа три. Хитрые археологи много чего прячут от нас, любопытных туристов, в этом славном городе:
то забаррикадируют вход в комнаты дворца всякими камнями и лотками – пришлось ведь всё убирать, ползти внутрь на четырёх конечностях, пробираться по стене наверх, светить в глаза летучим мышам фонариком, убеждаться, что там, действительно, уже всё стащили археологи и тем же путём возвращаться обратно;
или спрячут в джунглях подземные ходы, в которых уже нужно пробираться на пузе для того, чтобы опять же убедиться, что там нет ничего. Побродив предварительно по окрестным джунглям ещё какое-то время в поисках неизвестно чего и не найдя этого, я покинул Ормигеро с чувством выполненного долга, то есть окончания путешествия.
Все 300 метров, которые я шёл до стоянки, меня провожали труженики-муравьи, которые текли широкой рекой, таща листочки, личинки и другую, одним только им понятную, дребедень.
Завтра ещё предстоит дорога в Канкун, по пути будут встречи с итальянцами и мексиканцами, пиво в даунтауне, кофе с огнём и, наконец-то, цивилизация с множеством огней, машин и людей, прощание с моим железным конём, грязный вид которого изумил даже видавшего виды клерка (ещё бы – 2700 км. мы проскакали по просторам Юкатана), закупки сувениров, дорога домой, но это путешествие закончилось здесь, в Ормигеро!

P.S. Пайян, который обозначен на картах рядом со Шпухилем я искал до этого дня и пытался искать на следующий, но ни полицейские, ни вояки, ни даже таксисты не слыхали о таком, а только, как настоящие мексиканцы, которым стыдно признаться в том, что они не знают где находятся хоть какие-то руины махали руками то в сторону Кохунлича, то в сторону Рио Бека, а кто-то кивал и на Хочоб. А уж если такое позволяют себе таксисты, то я умываю руки!
Адьёс.

P.P.S. Но ведь на карте-то этот Пайян нарисован. Значит он где-то там существует!